Парус своими руками. Как сшить паруса для малой лодки.

Погодные условия для ловли сома

Иногда сом активен, но мешают погодные условия (в основном, конечно, это ветер), а иногда на Волге полный штиль. Но сом, хоть и реагирующий на звуки квока, поднимающийся и идущий за лодкой, наживку не берет.

Очень часто оказываешься в ситуации, когда не знаешь, превратится слабый утренний ветерок в умеренный час спустя или затихнет совсем.

Приходится принимать решение вслепую, а ведь ловля сома на квок в ветреную погоду — это тяжелый труд, особенно если рыбачишь в одиночку.

Имея для любимого увлечения лишь два выходных дня в неделю, все спорные вопросы для себя я решаю в пользу рыбалки, а там будь что будет — ловлю до победного. Я никогда не охотился за сомом, встав на якорь в одном месте, хотя знаю коллег, которые успешно рыбачат именно так.

Для меня поиск активного сома — это сплав по акватории над руслом или канавой. Я убедился в том, что результата можно добиться даже в ветреную погоду, если использовать водный парус.

Квочить в ветер сложнее, чем в полный штиль, но со временем рука привыкает, вырабатывается навык.

Как сделать лодку под парусом своими руками

Первые образцы небольшой французской лодочки Sprat были спущены на воду более пятидесяти лет назад. Претерпев некоторые усовершенствования, она и сегодня привлекает внимание, прежде всего — лёгкостью изготовления, и может стать первой самостоятельно построенной конструкцией начинающего судостроителя. В лодке вполне размещаются два человека, а её остойчивость позволяет ходить при ветре до 4 баллов.
Незначительная осадка даёт возможность охотникам и рыболовам использовать швертбот на мелководье, а небольшой вес позволяет перевозить его на автомобильном багажнике. Даже один человек легко выносит такое судно на берег или спускает на воду. Хороша эта лодочка и для спортивных занятий с детьми. Главные размерения швертбота: длина — 2,44 м, ширина — 1,15 м. Его осадка со швертом не более 0,5 м, вес без экипажа — около 20 кг Вооружён он парусом площадью 3,5 м2.

Использование водного паруса

Использование водного паруса в значительной степени облегчает ловлю сома в ветреную погоду и расширяет возможности рыболова.

Конечно, речь не идет про умеренный или сильный ветер, но при волне высотой до 20 см трофей увидеть вполне реально. При этом парус настолько эффективно противостоит сносу лодки, что веслами работать вообще не приходится.

Работает это так: расправленный парус я опускаю в воду, позволяю ему отплыть на 7–8 м и привязываю веревку к корме лодки.

Натянувшись, веревка ориентирует лодку строго по ветру, а парус не позволяет ей «вилять» из стороны в сторону.

Водный парус представляет собой полотно (1), которое занимает в воде вертикальное положение и перемещается вслед за лодкой в расправленном виде. Для этого в верхней части полотна вшит штакетник (2), а в нижней — арматура (3).

Водный парус не должен тонуть, поэтому дополнительно к штакетнику саморезами я прикрепил три бруска прессованного пенопласта (4). Привязан парус по всем четырем углам капроновыми шнурами (5), соединенными между собой одним узлом, к которому привязана веревка, идущая от лодки.

Возможно

Популярную у любителей отдыха на воде надувную лодку «Волна» нетрудно преобразовать в настоящий парусный швертбот. Публикуемые в этом номере чертежи универсального парусного вооружения, отмеченного на IV конкурсе лучших парусно-туристских судов дипломом I степени, можно использовать для любых «надувнушек» и небольших катамаранов. Лодка вооружена лишь одним парусом — гротом. Такое вооружение («кэт») наиболее эффективно по аэродинамике и просто в освоении. Нагрузки от паруса, руля, шверца и откренивающего рулевого в надувной лодке принимает на себя трубчатая силовая рама. Она состоит из двух продольных и двух поперечных балок — под-мачтовой и кормовой. Посередине первой фиксируется нижняя часть мачтового стакана, в который свободно вставляется мачта. Положение верхней части стакана определяется четырьмя распорками, идущими к продольным балкам. Рама крепится к корпусу с помощью шести широких петель, приклеенных к бортовым баллонам. Материалом для изготовления рамы служат дюралюминиевые трубы из сплава Д16Т. Шверц шарнирно закрепляется на левом конце подмачтовой балки, а руль на правой оконечности кормовой поперечины. При таком «диагональном» их расположении общий центр бокового сопротивления судна находится в районе его продольной оси и на необходимом удалении от мачты. Этим достигается хорошая парусная центровка лодки. Некоторое стремление приводиться носом к ветру на всех курсах легко компенсируется отклонением пера на небольшой угол. Для обеспечения уверенной управляемости лодки руль имеет большую площадь. Манипулируют им с помощью удлинителя румпеля, перемещая его вдоль лодки, поэтому рулевой может находиться в любом месте кокпита. Перо руля вырезают из листового дюралюминия толщиной 4 мм. Его переднюю кромку плавно закругляют, а заднюю стачивают почти на острие под углом около 20°. В рабочее положение оно опускается под собственным весом, а поднимается вверх сорлинем из капронового тросика. При наезде на подводное препятствие перо автоматически откидывается. Шверц изготавливают из сосновой или еловой доски толщиной 25 мм. Его форма — симметричная, максимум толщины расположен на расстоянии 40 % ширины от передней кромки. По мере приближения к задней кромке кривизна сечения постепенно уменьшается. Чистота поверхности и плавность сечений, особенно в районе передней кромки, во многом определяет качество работы шверца. Заготовку тщательно обрабатывают шкуркой и лакируют, покрывая 5-8 слоями водостойкого лака. После полного высыхания каждого слоя шверц дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой и втирают в него размолотый мел или зубной порошок. Шверц используют только при движении острыми курсами или при ходе поперек ветра. Опускают и поднимают его вручную, В верхнем и нижнем положениях он фиксируется за счет силы трения, которую можно регулировать, меняя затяжку болтов. При монтаже узлов руля и шверца очень важно обеспечить их жесткость и отсутствие люфтов, иначе может резко возрасти лобовое сопротивление швертбота, и он против ветра не пойдет. Мачта с парусом может делать полный поворот вокруг своей оси. Это важный элемент обеспечения безопасности плавания во время неожиданных шквалов с любых направлений или в других ситуациях, когда рулевой чувствует, что теряет контроль над лодкой, ему достаточно отпустить шкот, чтобы парус сам развернулся во флюгерное положение. Мачта собирается из двух элементов. Нижнее колено — труба, выдерживающая изгибающий момент не менее 55 кгс-м, в района степса дополнительно упрочняется вкладышем — трубой Ø36Х1,5 мм, длиной 800 мм. Завершает мачту верхнее колено из такой же трубы длиной 1800 мм. Оно вставляется в отверстие нижнего колена до упора в ограничитель — штифт Ø5 мм. Гик состоит из трех элементов — двух крайних секций, сделанных из прямых труб Ø32X1, и средней секции, изогнутой в горизонтальной плоскости. Изгиб необходим для того, чтобы парус, имеющий криволинейную форму крыла, не ложился на гик на одном из галсов (в данном случае на левом галсе). Секции гика соединяются быстросъемными штифтовыми фиксаторами с резиновыми кольцами. К ноку крепят шкот, которым управляют парусом, и двухшкивный блок тали регулировки пуза (выпуклости) паруса. Пятка гика надевается на горизонтально расположенный болт, приваренный к стальной втулке, которая свободно скользит по мачте. Подробней остановимся на изготовлении паруса. Из теории известно, что чем меньше его абсолютные размеры и отношение площади паруса к площади паразитного лобового сопротивления корпуса и экипажа яхты, тем сильнее зависимость лавировочных качеств яхты от качества паруса — величины развиваемой им тянущей силы и отношения ее к силе лобового сопротивления. Парус надувной лодки должен быть даже более совершенным, чем у больших яхт, — по своим характеристикам приближаться к жесткому аэродинамическому крылу. Из современных парусов повышенной жесткости и эффективности выбран двухслойный типа «Стриж». Он хорошо работает и наиболее прост в изготовлении и эксплуатации. Парус состоит из замкнутой автономной треугольной силовой рамы, имеющей достаточную жесткость, и опирающейся на нее парусины, которая не несет значительных нагрузок. Рама образуется мачтой, изогнутой в пределах ее упругих деформаций, тросиков-булиней задней и нижней шкаторин, которые соединяются в шкотовом углу паруса, и гика-распорки. Опыт показывает, что высококачественный двухслойный парус сделать гораздо легче, чем парус с карманом-обтекателем мачты или с ликтросом, входящим в ликпаз мачты. В то же время он наиболее совершенен аэродинамически. В пространство между полотнищами удается поместить мачту, и она не оказывает на работу паруса никакого вредного влияния. Все швы, боуты и усиливающие накладки оказываются внутри, наружные стороны паруса остаются гладкими. Превращая «надувнушку» в парусный швертбот, стоит поработать и над ее корпусом. В первую очередь надо сделать носовой козырек — обязательно! Иначе лодку будет заливать. В походе носовую часть загружают объемными, но легкими вещами. Ходкость лодки повысится, если продлить ее днище до кормовых оконечностей баллонов. Дополнительное днище можно сделать из любой прорезиненной ткани; подойдет и аптечная детская клеенка в два слоя. В надводной части ее приклеивают к поперечному и бортовым баллонам. Для доступа в образовавшийся кормовой водонепроницаемый багажник делают клапан на двух «молниях». Сидеть в лодке лучше на накачанной надувной подушке. Она позволит равномернее распределить вес рулевого на днище, которое при этом не прогибается и не искажает обводов корпуса. В штилевую погоду грести удобнее веслами байдарочного типа. Для этого можно использовать укороченное байдарочное весло или сделать его из штатных весел «Волны», соединив их с помощью отрезка дюралюминиевой трубки. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО ПАРУСА «СТРИЖ» Паруса типа «Стриж» шьют не по теоретическим чертежам, а по месту, непосредственно по рангоуту. С учетом отходов потребуется около 8 м ткани: плащ-палаточной, плащевой или лучших сортов тика. Чем прочнее и плотнее ткань, тем выше качество «крыла». Порядок работы таков. После изготовления каркаса паруса со всеми регулировками и проверки его работоспособности определяют размеры будущего паруса в положении нулевого пуза — при максимально прогнутой мачте. По полученным размерам выполняют чертеж его заготовки, наносят на нем линии швов с учетом припусков. Затем разглаженную ткань расстилают на полу и наносят на ней шариковой авторучкой линии швов и отрезов. Тесьму вдоль основы надо срезать, а края промазать клеем БФ-6. Полотнища временно соединяют резиновым клеем и сшивают точно по прямой линии швом, изображенным на рисунке, — он меньше других стягивает парус. На всех углах двух одинаковых полотнищ паруса пришивают боуты, оконечности шкаторин подкрепляют широкой корсажной лентой, а в шкотовые углы вшивают или впрессовывают металлические люверсы. Подгибают и заглаживают материал вдоль задних и нижних шкаторин. Полотнища паруса вдоль них предварительно сшивают машинным наметочным швом. При этом верхняя нитка ослабляется настолько, чтобы шов не затягивался. Заготовка паруса должна получиться совершенно плоской. Следующий этап. Расположенный горизонтально каркас паруса ставят в положение среднего пуза — 7% и надевают на него заготовку паруса. Полотнища скрепляют иголками. Сметывать парус лучше иголками средней длины. Сначала их закалывают через полметра, а в конце сметывания доводят шаг до нескольких сантиметров. Обходя парус по периметру и меняя положение иголок, добиваются, чтобы кривизна пуза паруса составила 7% и плавно уменьшалась к задней шкаторине. После того как сметанному парусу при среднем пузе будет придана желаемая форма, выставляют положение нулевого пуза и вновь корректировкой положения иголок добиваются, чтобы заготовка стала гладкой и плоской. Такой же корректировкой обеспечивается форма в положении максимального пуза (15%). Заменив на снятом парусе все иголки машинными наметочными швами, снова ставят его на рангоут, проверяют форму при всех величинах пуза и вносят необходимые поправки. С правой и левой сторон наносится линия положения нижней и каторины. Протыкая парус иголкой, с двух сторон ставят риски, фиксирующие взаимное положение полотнищ. Освободив рангоут, распускают наметочный шов нижней шкаторины. Набело сшивают переднюю шкаторину, изнутри к ней пришивают прочную тесьму, которая будет поддерживать в рабочем положении втулку гика. После окончательной проверки формы паруса оформляют шкаторины и заменяют наметочные швы постоянными. По нижней шкаторине полотнища лучше не сшивать, а через каждые 5 см скрепить схватками из прочных ниток. По верхнему и нижнему торцам пришивают усиливающие полосы из корсажной ленты. Парус ставят на горизонтально расположенный рангоут в положение нулевого пуза, обильно увлажняют и дают высохнуть. Благодаря этой операции исчезнут все мелкие морщинки, произойдет перераспределение и выравнивание напряжений в парусине. (В походных условиях его надо смачивать после каждого ходового дня и оставлять на ночь на рангоуте в горизонтальном положении.) Чтобы привести парус в рабочее состояние, достаточно потравить снасть для регулировки пуза.

Рис. 1. Парусное вооружение надувной лодки «Волна»: 1 — гик, 2 — двухслойный парус типа «Стриж» S = 3,2 м2, 3 — мачта, 4 — мачтовый стакан, 5 — носовой козырек, 6 — шверц, 7 — рама, 8 — накладное дно, 9 — руль, 10 — удлинитель румпеля, 11 — шкот.

Рис. 2. Конструкция рамы: 1 — втулка, 2 — барашковая гайка М8, 3 — кормовая поперечная балка, 4, 5 — трубы правой продольной балки, 6 — распорка, 7 — дужка крепления подмачтовой балки, 8 — подмачтовая балка, 9 — мачтовый стакан в сборе, 10 — болт крепления распорки, 11 — заклепка Ø5 мм, 12 — втулка баллера руля, 13, 14 — трубы левой продольной балки, 15 — пробка, дуб, 16 — заклепка Ø4 мм, 17 — шпилька М8Х80 мм, 18 — резиновое кольцо, 19 — фиксатор, гвоздь Ø5 мм, 20 — барашковая гайка М6, 21 — болт М6, 22 — фланец, сталь, 23 — верхняя втулка мачтового стакана, сталь, 24 — мачтовый стакан, 25 — пластина, дюралюминий толщиной 2,5 мм, 26 — распорка, 27 — болт М8.

Рис. 3. Узел установки шверца: 1 — усиливающая накладка, дюралюминиевая пластина толщиной 1,5 мм, 2 — заклепка Ø4 мм, 3 — крышка, дюралюминий толщиной 4 мм, 4 — подмачтовая балка, 5 — болт М6, 6 — ступица шверца, 7 — болт М6 с барашковой гайкой, 6 шт., 8 — шайба, фторопласт толщиной 4 мм, 9 — шверц. Рис. 4. Узел установки руля: 1 — перо руля, 2 — отверстие для крепления сорлиня, 3 — сорлинь, 4 — баллер руля, дюралюминиевая трубка Ø35X3 мм, 5 — заклепка Ø3 мм, 6 — пробка, дуб, 7 — ограничитель поворота пера руля, заклепка Ø5 мм, 8 — шайба, резина толщиной 3 мм, 9 — шайбы, сталь, 10 — разводные штифты Ø3 мм, 11 — палец, Ø6 мм, 12 — удлинитель румпеля, труба Ø16 мм, длиной 1500 мм, 13 — румпель, труба Ø 16 мм, длиной 300 мм, 14 — болт и барашковая гайка М8.

Рис. 5. Каркас паруса «Стриж»: 1, 2, 3 — секции гика, 4 — нижнее колено мачты, 5 — усиливающий вкладыш, 6 — втулка гика, 7 — верхнее колено мачты, 8 — ось гика, стальной стержень Ø10 мм, 9 — барашковая гайка М10, 10 — фал, 11 — крючок — блок фала, 12 — флюгарка, капроновая лента, 13 — шток флюгарки, сталь Ø2 мм, 14 — заклепка Ø2,5 мм, 15 — вкладыш, сталь Ø6×50 мм, 16 — заклепка Ø5 мм, 17 — передняя шкаторина паруса, 18 — шплинт, 19 — усиливающая накладка передней шкаторины паруса, 20 — галс-оттяжка, 21 — вкладыш, сталь Ø10×120 мм, 22 — шайба, 23 — снасть корректировки длины булиня нижней шкаторины, 24 — огон булиня нижней шкаторины, медная трубка, 25 — снасть регулировки пуза паруса, 26 — булинь нижней шкаторины, стальной трос Ø2 мм, 27 — полотнище паруса, 28 — нижняя дужка, 29 — втулка, 30 — вкладыш, 31 — блок шкотового угла паруса, 32 — булинь задней шкаторины, 33 — фиксатор Ø5 мм, 34 — резиновое кольцо, 35 — заделка троса в медную трубку, 36 — верхняя дужка, 37 — наметка (изолента), 38 — коренной конец фаловой тали. Рис. 6. Двухслойный парус «Стриж» S = 3,2 м2: 1 — люверс шкотового угла, 2 — люверс для прохода оси гика, 3 — петля для верхнего риф-штерта, 4 — левое полотнище паруса, 5 — правое полотнище паруса, 6 — боут, 7 — корсажная лента, 8 — булинь задней шкаторины, 9 — риф-бант, 10 — риф-штерт, 11 — риф-штерты, завязанные рифовым узлом, 12 — убранная часть паруса, 13 — ручной шов-схватка. Рис. 7. Крепление рамы петлями: 1 — продольный элемент рамы, 2 — петля, 3 — склейка, 4 — бортовой баллон.

Источник: «Моделист-Конструктор» 1986, №7

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок — на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.

Похожие материалы:

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

• Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера . Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

• Не последнее значение имеет марка материала . Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая. Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

• Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов . Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
• Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм ;
• Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей . Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

• Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
• Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

• Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
• Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
• Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Мачта

Мачту, создаваемую своими руками, можно выполнить из длинных реек. В принципе, их же можно заменить дюралевой трубкой.

Создавая мачту из реек, их нужно склеить согласно чертежам, представленным на рисунке 1, и обработать.

После изготовления мачту нужно проверить на прочность. Если устройство получилось чересчур гибким, обмажьте его эпоксидным клеем и покройте одним слоем стеклоткани. Это должно повысить упругость изделия.

Мачту нужно покрыть водоотталкивающим лаком.

На её толстых концах сделайте лыски. В каждой будет крепиться шарнир. Его устройство вы можете видеть на рисунке 2.

Кубик шарнира делается из латуни, а металлические части изготавливаются из полос металла, толщина которых равняется 2–4 миллиметрам.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов. Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт). Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм. Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.

Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.

Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.

Постройка корпуса самодельной парусной лодки

Главные достоинства этой лодочки — крайняя простота и низкая стоимость постройки. Её собирают из предварительно заготовленных элементов: бортов, транца, штевня и днища. Стапель не нужен.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Для постройки лодки своими руками необходимы следующие материалы:

• фанера (лучше всего водостойкая) толщиной 5-6 мм — 2 листа длиной 3 м;
• рейки сосновые 2500x30x20 мм — 5 шт.;
• стеклоткань —5 м;
• лента из стеклоткани 40 мм х 48 м;
• эпоксидный клей — 10 кг;
• шурупы — 16 шт.;
• рейки 2400x80x8 мм — 8 шт.;
• сосновые заготовки для мачты 2500x40x20 мм-2 шт.;
• бруски для изготовления рей 2100x30x25 мм-2 шт.;
• доски сосновые для изготовления банок шириной 300 мм — 3 шт.;
• ткань для паруса (ситец, бязь или плащёвка)—5м;
• мягкие тросы или прочные бельевые шнуры для парусного вооружения —15 м;
• медная или латунная проволока толщиной 1,5-2 мм —5 м.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД, РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ.

Постоянно нужно следить за креплением элементов вооружения – затяжкой гаек, узлами на шкертах (веревках) и т.д. Швы парусов необходимо периодически осматривать, при разрушении ремонтировать лавсановыми или капроновыми нитками (повреждения лучше устранять в начальной стадии). На снастях быстрее всего изнашиваются коренные концы фалов (место крепления к узлам паруса). При заметном износе этого места фал можно закрепить другим (ходовым) концом.

Разборка парусного вооружения проводится в порядке обратном сборке. Мелкие детали складываются в пластиковый пакет. Места соединения элементов вооружения тщательно очищают от грязи и песка, влажные снасти и другие принадлежности из ткани и пленки перед укладкой просушивают. Паруса складывают «гармошкой» вдоль нижней шкаторины (ширина «складки» -300…500 мм), затем получившуюся полосу – в перпендикулярном направлении. Снасти сматывают в бухты.

Хранить парусное вооружение следует в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +2 °C.