Виды расстановок колец на спиннинге под безинерцио

В мой адрес – как в редакцию нашей газеты, так и в Интеренет-конференциях и по электронной почте – поступает очень большое количество вопросов по самым разным аспектам спиннинговой рыбалки. Поскольку многие вопросы с незначительными вариациями задаются многократно, есть, наверное, все основания для того, чтобы их систематизировать и время от времени на страничке «Школа спиннинга» устраивать своего рода «пресс-конференцию». Сегодня я попытаюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные со спиннинговыми удилищами.

Критично ли число колен в спиннинге?

Здесь есть две крайности. Одни почему-то уверены в том, что каждое соединение негативно отражается на рабочих свойствах спиннинга, поэтому, чем этих соединений меньше, тем оно лучше. Другие, напротив, полагают, что число колен минимально отражается на достоинствах спиннинга.

Хотя в таких случаях и принято говорить, что истина лежит где-то посередине, я в большей мере склонен разделять позицию сторонников многоколенности. По крайней мере, сколько мне доводилось ловить 3-4-х-коленными спиннингами, я ни объективно, ни субъективно так и не мог найти или ощутить в них сколько-нибудь значительные изъяны. Потому я не вижу особого смысла в популярных в Америке одночастниках, даже при их длине 6-7 футов. А спиннинги длиной от 11 футов включительно оправданнее в трехколенном исполнении.

Здесь стоит заметить, что мы сейчас не сравниваем штекерные спиннинги с телескопическими, поскольку сравнение по всем наиболее существенным характеристикам будет не в пользу последних. Более того, на мой взгляд, даже штекерный спиннинг типа «travel» (с числом колен от четырех и более) все равно предпочтительнее «телескопа» с тем же количеством секций, причем во всех отношениях – и по прочности, и по чувствительности.

Расстановка колец на спиннингах по FUJI KR Concept

Примечание:

Над бланком изображено расстояние между кольцами в см. Под бланком – диаметр пропускных колец в мм и их маркировка.

Спиннинг 183см

Общая длина удилища 6′ (183см), количество колец – 8 шт:

Спиннинг 198см

Спиннинг 213см

Общая длина удилища 7′ (213см), количество колец – 10 шт:

Спиннинг 229см

Общая длина удилища 7’6» (229см), количество колец – 10 шт:

Спиннинг 244см

Общая длина удилища 8′ (244см), количество колец – 11 шт:

Спиннинг 260см

Общая длина удилища 8’6» (260см), количество колец – 11 шт:

Спиннинг 275см

Общая длина удилища 9′ (275см), количество колец – 11 шт:

Насколько важна правильная расстановка пропускных колец относительно «шва» бланка спиннинга?

До последнего времени этот вопрос мало кого интересовал. Более того, большинство из нас и знать не знало, что на бланке спиннинга имеется так называемый «шов». Однако проблема «шва» несколько раз затрагивалась в различных СМИ, и, как следствие, теперь не приходится удивляться, когда перед покупкой спиннинга его проверяют на правильность установки колец – с учетом линии «шва».

Интерес ко «шву» обусловлен явлением, которое иногда называют «радиальной анизотропией»: сила сопротивления бланка его изгибу несколько отличается в зависимости от направления этого изгиба. И если вдруг пропускные кольца монтируются как попало, это, как утверждается, грозит массой неприятностей – от ухудшения точности забросов до устойчивой тенденции к проворачиванию колен в соединении.

Был период, когда я сам придирчиво проверял положение «шва» на спиннингах, но потом вдруг оказалось, что некоторые из моих спиннингов, которыми я успешно ловлю многие годы, не выдерживают «экзамена на шов». Потом тем более выяснилось, что некоторые фирмы, выпускающие в числе прочих и спиннинговые удилища недешевого класса, вообще игнорируют этот вопрос – и, похоже, сознательно. Как выяснилось, все оказалось гораздо менее драматичным, и положению «шва» если и следует уделять внимание, то далеко не в первую очередь. Кроме того, бланки некоторых спиннингов выполнены по «бесшовной» технологии, да и у многих других – радиальная анизотропия выражена довольно слабо.

Материал для спиннингов

Начнем, пожалуй, с объяснений – а чем же отличаются спиннинги друг от друга. Если приобретается спиннинг дороже 100 рублей, то этот спиннинг изготовлен из углепластика. Так же его называют угольным, карбоновым, графитовым. В спиннингах, стоимостью до 1000 рублей может присутствовать некоторое количество стеклопластика, и это даже хорошо, так как такие спиннинги более прочные и менее прихотливые, чем «угольные». Да, и не стоит покупать спиннинг из карбона рублей за 500 – первый заброс оставит от вашего спиннинга две половинки. Поэтому наличие стеклопластика приветствуется, особенно, для начинающих рыбаков. Ведь угольные спиннинги капризны – неправильно положил, неправильно забросил, случайно наступил – и прощай, новый спиннинг. А вот стеклопластик менее капризен, и прекрасно выдержит такое, непрофессиональное обращение.

Впрочем, самостоятельно определить, из чего же сделаны спиннинги, совсем непросто. Можно сказать, даже нереально. Различные наклейки и надписи тоже не помогут – может быть написано «carbon 99%» а там… Но это, по сути, не самое важное.

Как правило, самым частым вопросом в магазине является вопрос о материале, из которого изготовлен спиннинг. Ответить на этот вопрос могут только производители. Можно сказать только одно: от коэффициента упругости материала зависят многие характеристики удилища, и у стекловолокна этот коэффициент ниже, чем у углепластика. Но, в принципе, для начала это не имеет большого значения. Помните одно: ни один производитель не будет указывать коэффициент упругости на бланке в цифрах, и каждый производитель обозначает это по-своему. Так, одна фирма может написать «IM 7» (8,9, и т.д.). например, компания G. Loomis пишет о материале GL2, GL3, GLX или IMX. И сравнивать характеристики у спиннингов разных производителей визуально – дело неблагодарное. Поэтому главное, на что стоит обратить внимание – на стоимость. Чем выше стоимость удилища, тем оно легче и чувствительнее, но и более хрупкое, поэтому требует профессионального обращения.

Сильно ли влияет на дальность заброса с «мясорубкой» диаметр пропускных колец?

Когда мы пользовались монофильными лесками, особенно жесткими и толстыми, от размера и геометрии колец дальнобойность спиннинга зависела очень сильно. Мы как-то с друзьями провели специальный эксперимент, сравнивая в действии два спиннинга, которые ничем, кроме колец, не отличались. Разница в дальности броска доходила до пятнадцати метров. Поэтому в то время (лет пятнадцать-двадцать назад) многие, и я тоже, для ловли с безынерционной катушкой меняли штатные кольца на кольца увеличенного диаметра…

С приходом мягких плетеных лесок актуальность увеличения диаметра колец практически сошла на нет. Разве что со свежей («необкатанной») FireLine из-за ее жесткости могут быть некоторые проблемы, для других шнуров разница в дальнобойности если и есть, то она практически не заметна невооруженным глазом.

Расстановка колец Часть 1

Автор/Редактор: Klang Опубликовано: 15.01.2007

Кольца на бланк можно расставить двумя способами

Классическим и так называемым нью концепт.

При классической расстановке колец, сбегающая с катушки леска должна образовывать воображаемый конус в вершине которого стоит тюльпан, а у основания шпуля. В идеале остальные кольца должны располагаться по оси этого воображаемого конуса, постепенно уменьшаясь. На самом деле добиться такой расстановки достаточно непросто и это связано с определёнными жертвами. Проведём маленький эксперимент.

1. Установим на катушкодержатель нашего спиннинга катушку с которой его предполагается использовать. 2. Снимем шпулю и привяжем к оси катушки нитку.

3. Натягиваем нитку, так, чтобы она служила продолжением оси катушки до пересечения с бланком.

4. Отмечаем это место.

Нитка показывает нам ось конуса, который образует сходящая со шпули леска. Для построения идеального, без перегибов, конуса сбегания лески в этом месте должен располагаться тюльпан, а пропускные кольца должны вписываться в этот конус. Но в реальных условиях окончание бланка не совпадает с местом пересечения оси конуса с бланком. Следовательно, при расположении колец классическим способом, на каждом кольце будет образовываться перегиб лески.

Теперь схема нью концепт.

При расстановке колец таким образом, в месте пересечения воображаемой оси катушки с бланком, ставится кольцо небольшого диаметра, замыкающее вершину конуса (так называемый чок, термин, хорошо знакомый охотникам), а за ним до кончика удилища следуют ещё более мелкие кольца. Передние кольца расставляются перед чоковым кольцом так, чтобы следовать воображаемому конусу. То есть сбегание лески конусом происходит до чокового кольца, а дальше леска идёт по прямой линии и размер колец большой роли уже не играет. Чок как бы делит бланк на две части – одна предназначена для формирования конуса заброса, вторая для равномерного распределения нагрузки на кончик бланка. Таким образом достигается построение более оптимального конуса сбегания лески, плюс разгружается верхняя часть бланка, которая при классической расстановке требует более крупных (и следовательно более тяжёлых) колец с длинной ножкой.

Бланк изображённый на фото имеет длинну 2,70 см. Попробуем построить для него конус сбегания на четырёх кольцах.

Подбираем кольца подходящего диаметра и нанизываем их на нитку. Временно крепим кольца малярной лентой к бланку (скотч использовать не рекомендую, так как кольца мы будем двигать, а скотч трудно отклеивать и он сильно пачкает бланк)

Вот тут начинается, то, что можно назвать творчеством, или головной болью, как угодно. Расстояние от первого кольца до бортика шпули катушки спиннинга такой длинны обычно составляет порядка 55-65 см. Кольца нужно постараться расположить так, чтобы они образовалм ровный конус сбегания, сохранив при этом интервал между кольцами. При этом иногда приходится перегибать ножку кольца, чтобы увеличить, или уменьшить её высоту.

Кольца конуса, кроме последнего применяются с формой рамы Y чоковое кольцо – V, то есть на низкой опоре.

Здесь сразу становится понятным, почему нет универсальных карт расстановки колец для спиннигов даже одного типа. Любое изменение конструкции, такое как смещение катушкодержателя, одного из пропускных колец, использование колец другого диаметра, сразу влечёт за собой изменение всей конструкции. Например, на фото внизу два спиннинга одинаковой длинны и приблизительно одного забрасываемого веса. На одном конус начинается с кольца №25, а на другом с №30. Разница в расстановке очевидна.

Так ли хороша «новая концепция» от фирмы Fuji, как о ней говорится в рекламе?

Лет десять назад я встретил на рыбалке мужичка, у которого в руках был спиннинг с довольно странными, по тогдашним меркам, кольцами. Ближайшее к катушке кольцо было среднего диаметра, следующее – заметно меньше, а все остальные – совсем маленькие, да еще и на очень коротких лапках. Хотя дело было не в Японии, а на Клязьме под Петушками, система подбора и расстановки колец почти ничем не отличалась от повсеместно известной сейчас «Новой Концепции» от фирмы Fuji.

На мой естественный вопрос мужик ответил, что кольца такие у него стоят не от балды. Они с сыном долго экспериментировали и пришли к выводу, что, ужав амплитуду разлета лески первыми двумя кольцами, можно добиться каких-то там преимуществ. Каких именно – я не помню, поскольку изначально не верил в саму идею и не слушал разъяснений. А ведь люди могли бы тогда запатентовать эту самую идею и, хотя бы теоретически, озолотиться…

Что же касается моего нынешнего отношения к «Нью Консепту», то оно не совсем однозначное. Если брать за главное достоинство спиннинга дальнобойность, то «Новая Концепция» не дает реальных преимуществ относительно колец традиционной схемы. Я сам строго не проверял, но знаю, что такие сравнения проводились, и результат был либо равный, либо со старыми кольцами спиннинг кидала чуть дальше.

Еще один минус «Новой Концепции» – она меньше подходит для ловли в мороз. И главное здесь даже не в том, что мелкие колечки скорее забиваются льдом, а в том, что шнур, бывает, примерзает к бланку – поскольку лапки у верхних колец фактически отсутствуют.

Теперь о плюсах. Главный из них – это разгрузка бланка. Отсутствие паразитного веса в верхней части спиннинга однозначно позитивно сказывается на его чувствительности и, вообще, позволяет добиться того строя, который прежде – при принципиально том же бланке – считался недостижимым. Спиннинг с кольцами «Новой Концепции» более сбалансировано, ловить им комфортнее. Оно лучше ведет себя на вываживании, поскольку испытывает меньший момент скручивания при больших нагрузках. Так что «Новая Концепция» – это скорее плюс, чем минус.

Родбилдерам: сборка спиннинга

Собираем спиннинг: практикум

(П. Новолокин — Рыбак Рыбака — №11 2005 г.)

В разное время РР опубликовал несколько материалов о самостоятельной сборке удилищ, или родбилдинге. Занятие это для нас, в целом, новое, но заинтересовать оно успело многих: например, среди «продвинутых» спиннингистов и нахлыстовиков появляется все больше тех, кто смог оценить достоинства ловли штучными палками и стремится ими обзавестись. Причем, организованный РР (№ 9/2005) круглый стол сборщиков удилищ показал, что дело это, вообще говоря, не такое сложное и дорогое, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, даже если до родбилдинга в полном объеме руки и не дойдут, понимание основных принципов построения удилищ и приемов их сборки будет полезно как при выборе нового удилища, так и при подгонке «под себя» старого или при его починке. Скажем, очень интересный результат удается иногда получить, сменив на серийном удилище пропускные кольца или даже просто изменив их расстановку.

Итак, РР продолжает тему родбилдинга: Павел НОВОЛОКИН

подробно, шаг за шагом, расскажет о сборке спиннингового удилища, о необходимых комплектующих и материалах, о последовательности и основных приемах работы.

Прежде всего, отмечу три существенных, с моей точки зрения, момента. Во-первых, мы будем рассматривать сборку удилища почти исключительно с точки зрения практики, не углубляясь в обоснование, например, принципов расстановки колец. Во-вторых, речь пойдет только о самых общих, базовых приемах сборки, вполне достаточных, тем не менее, для приобретения первого самостоятельного опыта. Наконец, многие из описанных приемов сборки не являются единственно возможными — просто автор делает именно так, но это вовсе не означает, что других способов не существует.

Для сборки удилища, помимо собственно бланка, потребуются: задняя рукоять; катушкодержатель; оправки (вставки) для установки катушкодержателя; передняя рукоять; виниловое колечко, которое ставится на месте «выхода» бланка из рукояти; пропускные кольца, включая тюльпан; заглушка комлевого конца задней рукояти. Все названные элементы удилища должны, естественно, соответствовать друг другу по размерам и быть определенным образом подобраны. Перечень необходимых материалов заметно короче: двухкомпонентный эпоксидный клей со временем до начала «схватывания» не менее 15 минут; нить для примотки колец, состав для покрытия обмотки колец и бланка. Из инструментов понадобятся круглый напильник для расточки рукоятей; наждачная бумага различной зернистости, желательно на тканевой основе; небольшой острый нож, например, канцелярский. Наконец, весьма желательно собирать удилище под определенную катушку. Если все это есть в наличии, можно начинать.

Поиск «шва»

По технологии изготовления, практически любой бланк имеет линию жесткости, или «шов». По-английски его называют «spine» (ость), или «backbone» (хребет). Если изгибающая нагрузка приложена со стороны шва, то бланк проявляет наибольшую упругость; если со стороны, противоположной шву, — наибольшую гибкость. Иначе говоря, в одном из направлений — в сторону шва — бланк согнуть труднее, чем в любом другом. Насколько труднее — зависит от особенностей конкретной модели бланка. Обычно на спиннинговых удилищах под безынерционные катушки кольца ставят на противоположной шву стороне, а на удилищах под мультипликаторные катушки, наоборот, — по шву. В обоих случаях расчет делается на максимальное использование амортизационной способности бланка, просто в спиннинговой снасти катушка стоит снизу, а в мультипликаторной — сверху. Но шов в обоих случаях расположен на верхней стороне удилища, противоположной той, с которой его нагружает леска. Однако если хочется добиться от бланка максимального сопротивления вываживаемой рыбе, то на удилище под безынерционную катушку кольца надо ставить по шву, а на мультовом — по противоположной шву стороне.

Способов, которыми можно найти шов, существует несколько. Вот, наверное, самый простой и распространенный:

1. Удерживая одной рукой комлевой конец бланка, опереть его вершину на твердую, ровную и гладкую поверхность так, чтобы бланк находился к ней под углом.

2. Медленно вращая бланк удерживающей рукой, другой рукой придавить бланк в средней части так, чтобы он слегка прогнулся.

Провернув бланк вокруг своей оси 2-3 раза, можно почувствовать, в каком положении он прогибается под нагрузкой легче — шов находится снизу, а в каком оказывает наибольшее сопротивление — шов сверху. Найденный шов, или противоположную сторону, следует пометить продольной меткой (маркером, узенькой полоской скотча и т.п.).

Поиск шва таким способом на вершинном колене никаких сложностей обычно не вызывает, чего не скажешь о комлевых коленах мощных бланков. В этом случае есть два пути:

Пренебречь расположением шва вообще — ничего особо страшного не случится.

Внимательно осмотреть торец колена. Скорее всего, удастся заметить неравномерность толщины стенки бланка: шов обычно там, где она наибольшая.

Подбор элементов рукояти

Длина задней рукояти определяется, конечно, личными предпочтениями. Однако следует помнить: чтобы снасть была сбалансированной, задняя рукоять должна быть не менее определенной длины. В принципе, понятие «баланс снасти» не является строгим — во многом оно индивидуально, но обычно считается, что снасть сбалансирована, если при установленной катушке — в нашем случае безынерционной — точка равновесия удилища находится на уровне переднего бортика шпули. Как ни странно, вес катушки и геометрия бланка сравнительно мало влияют на баланс снасти, конечно, если они, в целом, соответствуют друг другу по классу. А вот длина задней рукояти сказывается на балансе очень заметно. Как показывает практика, предпочтительные соотношения длины удилища и длины задней рукояти примерно следующие: Длина удилища Длина рукояти см футы см футы 198 6,5 18 7 213 7 23 9 244 8 25 10 259 8,5 30 12 В отличие от задней рукояти, длина передней — дело исключительно вкуса: она ни на что существенно не влияет.

Катушкодержатель желательно использовать минимального размера, но достаточного, по крайней мере, чтобы он встал на бланк в то место, которое намечено сборщиком. Номер, указывающий размер катушкодержателя, — это его внешний диаметр в миллиметрах. Вряд ли целесообразно ставить, скажем, на «палку» легкого класса держатель 18 номера. Хотя и в этом случае возможны варианты, связанные с личными предпочтениями: например, под крупную кисть можно поставить катушкодержатель несколько завышенного размера даже на легкое удилище.

Сборка рукояти

Рукоять можно набрать из пробковых колец, но для начала лучше все-таки использовать готовую, хотя бы потому, что самостоятельное изготовление хорошей рукояти потребует некоторого дополнительного инструмента и оборудования. Для установки катушкодержателя допустимо, конечно, использовать кустарные вставки-подмотки или залить просвет между бланком и держателем эпоксидкой, но лучше все-таки взять специально предназначенные для этой цели оправки (arbors по-английски) . Стоят они недорого, а их подгонка по месту совсем не сложна.

Перед сборкой надо расточить внутри пробковых частей рукояти отверстия под бланк и вставки для катушкодержателя. Для этого существуют специальные приспособления, так называемые римеры («reamer» по-английски развертка): отрезки бланков различной конусности с нанесенным на них абразивом. Ример можно сделать самому, наклеив спиралью на отрезок старого бланка узкую полоску довольно грубой наждачной бумаги. Если речь идет о сборке одного удилища, то, наверное, тратить деньги на приобретение готовых римеров или время на изготовление собственных не очень целесообразно. Вполне можно обойтись достаточно грубым круглым напильником. Более того, даже имея набор из нескольких римеров, вполне вероятно, что напильник все равно понадобится, поскольку конусность у разных бланков может сильно отличаться и окончательная доводка все равно потребуется. При расточке отверстия круглым напильником, идеальное конусное отверстие, строго соответствующее геометрии бланка, вряд ли получится, но это не критично, хотя и сильных отклонений допускать тоже нельзя.

Для расточки внутреннего отверстия в пробковых частях и вставках можно использовать следующий прием :

— Кладем растачиваемую деталь на край стола и вставляем напильник внутрь отверстия

— Одновременно начинаем работать напильником и катим прижимающей рукой деталь по столу, стараясь, чтобы все движения были как можно более равномерными

— После того, как ручка окажется в положении, дальше которого катить ее, работая в то же время напильником, станет неудобно, возвращаемся к исходному положению и повторяем все сначала Расточив отверстия на пробковых частях и вставках так, чтобы они плотно, но без особого усилия вставали на свои места, отмечаем на бланке положение переднего края рукояти и совсем легко, не повреждая структуру бланка, зашкуриваем его поверхность от отметки до комлевого конца.

Теперь можно собирать рукоять. Ничего сложного в самой операции нет, но надо проследить, чтобы катушкодержатель был правильно поставлен по отношению ко шву на комлевом колене, если, конечно, положение шва было вообще решено учитывать. Последовательность сборки такая: задняя рукоять — оправки под катушкодержатель — катушкодержатель — передняя рукоять — монтажная марка (кольцо).

Для монтажа можно использовать либо специализированные эпоксидные клеи, такие, например, как U-40 Rod Bond, Flex Coat Rodbuilder’s Glue, либо любые другие эпоксидки, у которых время до начала полимеризации составляет не менее 15 минут, но можно и больше, до получаса. Более «быстровстающие» варианты для сборки плохо подходят из-за слишком малого времени до схватывания. Тонкий слой клея наносится на бланк. Устанавливаемые компоненты рукояти доводятся до своего места медленным вращательным движением, чтобы клей более равномерно распределился по всей склеиваемой поверхности. Катушкодержатель ставится на свои оправки также на клею. Последняя деталь монтажа — подобранное по диаметру виниловое колечко (winding check) — никакой функциональной нагрузки не несет, но хорошо скрывает возможные огрехи, допущенные при расточке отверстия в передней пробковой части рукояти.

Собираем спиннинг. Часть 2

(П. Новолокин — Рыбак Рыбака — №12 2005 г.)

В прошлый раз мы приостановили работу, закончив сборку рукояти. Наступила очередь установки тюльпана. Однако прежде надо выполнить одну подготовительную операцию на будущее — надеть на бланк колечки, нарезанные из медицинских силиконовых трубочек: эти колечки понадобятся для предварительной расстановки пропускных колец. Диаметр трубочек подбирается такой, чтобы колечки позволяли крепить лапки колец на разных участках бланка (Фото 1). Учитывая конусность бланка, колечки лучше надевать с вершины, поэтому и делается это до установки тюльпана. Силиконовые колечки идут парами — по два в расчете на каждое пропускное кольцо (Фото 2). Заметим, что этот способ временного крепления колец — только один из многих, и я использую его потому, что он позволяет легко и быстро менять местоположение колец на бланке.

Установка тюльпана

Сначала несколько слов о том, как тюльпан подобрать. Лучше всего, если есть возможность прийти с бланком в магазин и выбрать тюльпан «по месту». К сожалению, такая возможность бывает далеко не всегда. При «дистанционном» заказе, лучше отдать предпочтение «тюльпану» с увеличенным диаметром трубки — на размер больше по отношению к кончику бланка, поскольку довольно часто реальная толщина последнего отличается от заявленной производителем в большую сторону. Например, если в каталоге указана толщина кончика бланка 4.5, то тюльпан лучше заказывать 5.0. Диаметры бланков и посадочных отверстий тюльпанов традиционно указывают в исторических единицах длины, так называемых «кожных унциях»: 1 такая единица равна 1/64 дюйма, или 0,396 мм. Таким образом, в приведенном примере диаметр кончика 4.5 — это без малого 1,8 мм, а посадочное отверстие тюльпана 5.0 — 2,0 мм.

Установить тюльпан просто. На кончик бланка наносим небольшое количество эпоксидки или специального клея и надеваем трубку тюльпана, расположив кольцо в соответствии с ранее найденным швом. Чтобы не отчищать потом ни бланк, ни сам тюльпан от выступивших излишков клея, приступая к установке, имеет смысл наклеить на край трубки тюльпана и на бланк на уровне ее окончания узкие полоски малярного скотча или изоленты. Потом эти полоски снимаются — до того, конечно, как эпоксидка или клей окончательно схватятся.

Можно ставить тюльпан и на специальных термоклеях, например, предлагаемых компаниями Gudebrod и Flex Coat (Фото 3). Сама процедура установки на термоклее, по сути, не отличается от варианта с применением эпоксидки. Следует помнить только, что термоклеи в условиях повышенной температуры могут размягчаться. С одной стороны, это свойство делает их применение привлекательным, поскольку повышает ремонтопригодность собранного удилища, но с другой, если удилище будет находиться длительное время в условиях повышенной температуры, надежность установки тюльпана может оказаться недостаточной, и в этом случае от применения термоклея лучше отказаться.

Теперь надо подождать сутки, пока собранная рукоять и тюльпан полностью не «встанут», следовательно, у нас есть время, чтобы поговорить о подборе и расстановке пропускных колец.

Подбор и расстановка колец

Выбор пропускных колец — это, пожалуй, один из наиболее важных моментов в создании удилища. Поскольку наша тема — только практика сборки, то обсуждение качества колец и вставок от различных производителей мы опустим, чтобы не уклониться далеко в сторону.

Итак, что стоит учитывать, решая, какими именно кольцами оснастить бланк? Этот вопрос состоит из нескольких более частных: — «Однолапые» или «двулапые»? — Низкие или высокие? — Количество? — Размеры?

1. Если речь идет о «пресноводной» рыбалке, то в большинстве случаев — «однолапые». «Двулапые» кольца ставят на удилища, рассчитанные на ловлю очень серьезной рыбы — крупного тайменя, сома, а также на удилища с весовым тестом, приближающимся к 2 унциям, то есть за 50 граммов. Во всех остальных случаях «двулапые» кольца — это, по сути, только лишний вес на бланке, что всегда идет во вред, поскольку делает его более инертным в работе.

Прежде, чем отвечать на следующие частные вопросы, укажем, что в нашем случае расстановка колец будет проводиться по так называемой «новой концепции» (New Concept), которая представляет собой альтернативу «традиционной» (Cone-of-flight) схеме расстановки. Различие между «новой концепцией» и «традиционной» состоит в следующем. При «традиционной» расстановке (Рис. 1), отверстия пропускных колец образуют условный конус, основанием которого служит наибольшее, первое после катушки, кольцо, а вершиной — последнее кольцо перед тюльпаном. В случае «новой концепции» этот конус «укорочен» (Рис. 2): его «вершина» смещена, грубо говоря, к средней части бланка, а далее леска проходит через ряд мелких колец вплоть до тюльпана.

Учитывая, что данная публикация носит исключительно прикладной характер, мы не станем пускаться в общие рассуждения о достоинствах и недостатках «новой концепции». Отметим только то, что непосредственно относится к решению нашей практической задачи.

А именно: на удилищах классом от легкого (light) до среднетяжелого (medium heavy), при прочих равных условиях, «новая концепция» предоставляет, по крайней мере, одно очевидное преимущество — верхняя часть бланка получается более разгруженной, чем при установке колец, образующих традиционный «конус». А разгружать вершинную часть легких и среднетяжелых удилищ целесообразно по той же причине, которая заставляет отдавать предпочтение «однолапым» кольцам.

2. Продолжая отвечать на поставленные вопросы, отметим, что выбор различных модификаций рам сейчас довольно велик и, конечно, дать однозначные рекомендации, допустим: «на спиннинг длиной X с тестом Y ставить кольца серии Z», просто нельзя. Но любой человек, заинтересовавшись темой и собрав одно-другое удилище, вполне разберется, что к чему. Поскольку в нашем случае расстановка будет выполнена по «новой концепции», выбор колец предлагается такой: Fuji Alconite 2-х типов, «высокопрофильные» Y и «низкопрофильные» F. Данный выбор не является единственно возможным — использовать кольца Fuji совершенно не обязательно, ведь «новая концепция» — это принцип расстановки, а на каких моделях колец и какого производителя этот принцип реализован, не имеет особого значения.

3. Чем больше у вас припасено пропускных колец, тем лучше. Дело в том, что заранее предсказать, сколько и каких колец понадобится для данного бланка, довольно сложно. Какие что ни на есть «правильные формулы» для предварительного расчета расстановки не применяй, всего не предусмотришь, и лучше сразу потратить немного больше денег и взять колец «с запасом», чем потом вдруг понять, что колечка, дающего «идеальную» расстановку, как раз и нет. А его отсутствие может затянуть сборку не на один месяц… Поэтому разумнее иметь под рукой хотя бы на 1-2 кольца больше расчетного количества. В случае «новой концепции» эти «запасные» кольца должны относится к «вершине» конуса, то есть к зоне его перехода в линейную последовательность мелких колец. Наличие разных колец, которые, в принципе, могут пригодиться на этом участке, поможет построению правильной вершины конуса, а это положительно сказывается на распределении нагрузки в переходной зоне бланка.

Если говорить о «базовом», минимально необходимом, количестве пропускных колец, то можно ориентироваться на следующие общие правила. Для спиннингового удилища с «традиционной» расстановкой колец их число равно длине бланка в футах минус одно. Например, при длине бланка 213 см, или 7 футов, — надо запастись 6 кольцами. Для спиннинга с расстановкой по «новой концепции», число колец должно быть на 1-2 больше длины бланка в футах, то есть при 7 футах — 8-9 колец.

4. Особое внимание следует обращать на размеры самого большого — первого после катушки — кольца и того, что стоит перед тюльпаном, или, в случае расстановки по «новой концепции», нескольких мелких колец в вершинной части бланка перед тюльпаном. Вообще говоря, размер наибольшего кольца, выраженный его номером, который равен внутреннему диаметру отверстия рамы, может определяться личными предпочтениями. Однако, как правило, он не должен быть меньше половины диаметра основания, или «юбки», шпули той катушки, под которую собирается удилище. Преследуя какие-то специальные цели, можно поставить первое кольцо и меньшего диаметра, но, по крайней мере, для начала лучше этого не делать. Выбор размера самых мелких колец, стоящих перед тюльпаном, зависит от диаметра лесок или шнуров, которые будут применяться. Исходя из личного опыта, я, например, стараюсь брать мелкие кольца минимального достаточного размера. Причина в том же, о чем говорилось раньше: чем менее нагружена верхняя часть бланка, тем лучше. Скажем, если не планировать использование с «палкой» шнуров тестом выше 10 фунтов или монофильной лески диаметром больше 0,27 мм, то мелкие кольца лучше брать No 6, не более. Если речь идет об использовании шнуров тестом до 20 фунтов, то подойдут мелкие кольца No 7 и т.д.

Собираем спиннинг. Часть 3

(П. Новолокин — Рыбак Рыбака — №13 2005 г.)

Итак, рукоятка собрана, тюльпан установлен, к временному креплению пропускных колец подготовились, и весь их необходимый набор под рукой. Представление о том, чем отличается расстановка колец по «новой концепции» от «классической» получили, следовательно, мы готовы двигаться дальше — начать расставлять кольца. Но перед тем как приступить к этой операции, уточним конечную цель. Нам предстоит одновременно решить две задачи. Во-первых, кольца должны встать так, чтобы они создавали минимальное сопротивление леске при забросе. Для этого конус, который образуют внутренние контуры вставок колец, должен иметь как можно более правильную геометрию. Во-вторых, положение колец должно обеспечивать оптимальное распределение нагрузки, испытываемой бланком при вываживании.

Поиск «чока»

В случае расстановки колец по «новой концепции» необходимо, прежде всего, найти на бланке место перехода конуса в ряд мелких колец. На сравнительно длинных бланках, примерно от 7 с половиной футов и длиннее, место окончания конуса обычно определяется прохождением осевой линии катушки, той самой, с которой удилище будет использоваться. Первое маленькое кольцо — дальнее от тюльпана — должно находиться приблизительно в той точке, где прямая, продолжающая ось катушки, пересекает бланк. В англоязычной терминологии эта точка называется «choke point», или просто «choke», соответственно, первое маленькое кольцо — «choke guide». Поскольку слово «чок» в русском языке давно прижилось — так называют, например, дульное сужение канала дробового ствола — то и в нашем случае это обозначение вполне подойдет.

На практике чок можно найти, например, так (Рис. 1):

1. Сняв шпулю, с помощью кембрика закрепляем на оси катушки отрезок лески. 2. Натягиваем леску так, чтобы она являлась прямым продолжением оси катушки: место пересечения лески с бланком и есть чок. 3. Закрепляем леску в чоке любым способом. В частности, для фиксации можно использовать 1-2 колечка, ранее надетых на бланк для временного крепления колец.

На более коротких бланках найти точку пересечения осевой линии катушки с бланком зачастую просто невозможно: она оказывается за пределами бланка. В этом случае положение чока определяется по изгибу бланка под нагрузкой. Для этого бланк нагружают так, чтобы его кончик находился по отношению к оси рукояти под углом близким к 90 градусам, но ни в коем случае не больше. Нагрузив бланк, смотрят: с какого места его изгиб начинает явно и резко увеличиваться — это и есть чок, приблизительно в этом месте и ставят чок-кольцо. (Если положение чок-кольца приходится искать таким способом, необходимо предварительно сделать обмотку на стыковой части верхнего колена, или колен, когда собирается более чем двучастное удилище. О технике выполнения обмоток речь пойдет в следующем практикуме).

В любом случае, каким бы способом не определялось положение чока на бланке, смещение чок-кольца на пару сантиметров к вершине или комлю ни на что особо не повлияет.

«Построение» конуса

Определив положение чока, надо между ним и катушкой «выстроить» конус. В идеале, осевая линия катушки должна проходить через центры всех колец, образующих конус. Но, как это часто бывает, идеал труднодостижим. Бывает очень трудно, а порой — практически невозможно подобрать кольца для такой расстановки, не заменив, например, ближнее к катушке кольцо другим, большего размера. Такая замена, вообще, не очень желательна, поскольку кольцо увеличенного диаметра, как минимум, существенно тяжелее. Поэтому, если не удается выстроить «идеальный» конус, вполне можно допустить прохождение осевой линии катушки по дальним от бланка точкам внутренних поверхностей вставок. Собранное удилище не станет от этого хуже — проверено.

При построении конуса, первое кольцо может оказаться отодвинутым от катушки слишком далеко, вследствие чего леска при забросе будет бить по бланку, что совершенно недопустимо. Поэтому, если, в результате расстановки, расстояние от переднего бортика шпули катушки до первого кольца превысит 600 или 650 мм, — при низкой или высокой раме кольца, соответственно, — то перед примоткой колец лучше проверить, не достает ли леска до бланка во время заброса. Для пробных забросов надо использовать самую толстую леску из тех, что предполагается применять с данным удилищем, а груз, напротив, надо брать полегче, чтобы выдержали временные крепления колец. Если леска по бланку не бьет — замечательно, а если бьет, то придется отводить леску, поставив все-таки первое кольцо большего диаметра с более высокой рамой. Такая замена, скорее всего, приведет, в свою очередь, к необходимости немного «подвигать» и все другие кольца, составляющие конус.

Кстати, именно в процессе построения конуса могут очень пригодиться те самые одно или несколько колец, приобретенные «про запас». Как правило, сложнее всего подобрать высоту и диаметр колец в области чока, где кольца должны образовывать плавный переход конусной части в ряд одноразмерных мелких колец. Поэтому, повторюсь, рассчитывая перед сборкой необходимый набор колец, следует предусмотреть «лишние» кольца именно для «переходного» отрезка.

При «традиционной» расстановке, конус образуют кольца от первого после катушки до последнего перед тюльпаном. Построение такого конуса, в принципе, ничем не отличается от описанной процедуры. Как и в случае расстановки по «новой концепции», первое кольцо после катушки надо стремиться выставить по ее осевой линии.

Расстановка «мелочи»

Предварительная расстановка мелких колец от чок-кольца до тюльпана не представляет особой сложности: достаточно постараться «на глаз» сделать расстояния между кольцами последовательно убывающими — чем ближе к вершине, тем меньше расстояние между смежными кольцами. Но расстояние между тюльпаном и последним перед ним пропускным кольцом должно быть около 10 см.Таким это расстояние желательно выдерживать для удилищ с тестом, скажем, граммов до 25-30.

На удилищах более «тяжелого» класса оно может быть несколько увеличено с учетом имеющегося запаса прочности. «Правило 10 см» — «выстрадано» на практике, и ему лучше просто следовать, не пытаясь искать наукообразное обоснование. Небольшие отступления — в пределах 0,5-1 см — обычно не приводят к роковым последствиям. Надо только иметь в виду, что уменьшение расстояния между тюльпаном и ближним к нему кольцом может сильно изменить поведение вершинки бланка: она станет более инертной при забросе. И чем легче класс удилища, тем заметнее будет это изменение.

Статическая проверка расстановки

Завершив предварительную расстановку колец, надо проверить, насколько правильно они распределяют нагрузку на бланк. Однако прежде, чем приступить к проверке, необходимо оценить, не приведет ли она к повреждению, или даже разрушению, комлевого конца вершинного колена, если он не был до сих пор усилен обмоткой. Во всяком случае, на бланках с тестом до 3/4 oz (21 г) обмотку надо выполнить до проверки под нагрузкой. И даже на более мощных бланках, когда этим опасением можно, в принципе, и пренебречь, правильней все-таки сделать обмотку стыка заранее. Принято считать, что минимальная достаточная длина такой обмотки — около двух диаметров комлевой части колена.

Для статической проверки расстановки колец ставим на удилище катушку с леской, пропускаем ее через кольца и крепим к какому-нибудь тяжелому предмету. Затем аккуратно (!) начинаем поднимать удилище или увеличиваем нагрузку, подматывая леску на катушку, предварительно отрегулировав фрикцион. Нагружать удилище надо до тех пор, пока вершинка не изогнется примерно под прямым углом по отношению к комлю. Если почувствуете, что бланк может не выдержать такого изгиба, лучше до критической нагрузки дело не доводить. Нагрузив бланк, надо посмотреть: какие углы образует леска на кольцах. Особое внимание следует обращать на вершинную треть бланка (Рис.2).

Если углы на этом участке приблизительно одинаковы или постепенно увеличиваются, то есть становятся более тупыми от кольца к кольцу по направлению от катушки к вершине, то расстановка колец удалась. Если же на каком-то кольце угол явно «выпадает» из общей последовательности, надо снять нагрузку, слегка поменять на бланке положение этого кольца и/или смежных с ним, а затем снова нагрузить бланк. И так до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут. Именно поэтому предварительная расстановка мелких колец производилась «на глаз»: без проведения теста на распределение нагрузки определить правильное положение колец практически невозможно, а если и возможно, то только при наличии очень большого опыта.

Обычно кольца, образующие конус, двигать не приходится, если, конечно, он изначально был грамотно выстроен. Но когда при статической проверке расстановки обнаруживается какая-то проблема с распределением нагрузки и в конусной части, то надо готовиться не только двигать кольца. Скорее всего, придется менять хотя бы одно из них на другой размер, поскольку перемещение колец внутри конуса неизбежно приводит к нарушению всей его геометрии. Однако иногда, в не слишком тяжелых случаях, бывает достаточно слегка увеличить или уменьшить изгиб рамы одного или нескольких колец, чтобы изменить их положение относительно бланка. Бояться такой операции не следует — ничего опасного в ней нет.

Собираем спиннинг. Часть 4

(П. Новолокин — Рыбак Рыбака — №14 2005 г.)
В прошлый раз, используя временный крепеж на бланке, мы добились оптимальной расстановки колец по «новой концепции». Первое, самое большое, кольцо и несколько следующих за ним выстроены в правильный конус, который образует в области чока плавный переход к ряду мелких колец на вершинном колене. Сами мелкие кольца стоят так, что приложенная к леске нагрузка распределяется наилучшим образом. Чтобы кропотливый труд по расстановке не пропал, прежде чем двигаться дальше, надо пометить найденные положения колец. Теперь можно приступать к их примотке. Однако начнем мы с одной несложной подготовительной операции.
Подготовка лапки

Предварительная подготовка кольца перед его примоткой необходима потому, что очень часто нижняя, лежащая на бланке, поверхность лапки имеет слишком острые кромки или иные, на первый взгляд, малозаметные изъяны. Все они могут повредить поверхность бланка, что в итоге приведет к его поломке под нагрузкой. Поэтому перед примоткой нижнюю поверхность лапки надо обязательно «довести».

Для этого небольшой кусок наждачной бумаги кладем основой на участок бланка, где будет стоять подготавливаемое кольцо, и плотно обжимаем края шкурки по обеим сторонам бланка так, чтобы она повторяла форму его поверхности. Для этого больше подходит шкурка на тканевой основе: она не ломается на изгибах и лучше «обтекает» бланк. Другой рукой берем кольцо, прижимаем к шкурке нижнюю поверхность лапки и слегка обтачиваем ее движениями вдоль бланка. Эта простая операция решает две задачи. С одной стороны, она устраняет возможные дефекты на нижней стороне лапки, с другой — подгоняет ее профиль к форме бланка. Чем больше поверхность контакта лапки и бланка, тем равномернее происходит распределение нагрузки на бланк.

Готовя лапку, можно немного «подработать» и ее верхнюю поверхность, сточив почти «на нет» кончик лапки: это обеспечит плавный, без уступа, переход обмотки с бланка на лапку.

Натяжение нити

Обязательное условие плотной аккуратной намотки — постоянная сила натяжения нити с возможностью его небольшого изменения. Один из наиболее простых способов — пропустить нить между страницами какой-нибудь достаточно толстой книги. Сила натяжения при этом зависит от веса той части книги, которая находится сверху, прижимая нить. Понятно, что увеличить или уменьшить натяжение очень просто, увеличив или уменьшив, соответственно, количество прижимающих нить страниц. Чтобы во время сматывания нити, катушка не скакала, где и как придется, ее можно положить в какую-нибудь плошку.

Примотка

Технология примотки, в целом, не сложна, а последовательность ее выполнения ясна из рисунков. Стоит, тем не менее, сделать несколько пояснений.

1. Начиная примотку, надо оставить свободный конец, длиной около 10 сантиметров, и, натянув нить, сделать 1-2 витка вокруг бланка в направлении кольца, как правило, слева направо (Рис. 1). Затем, прижав пальцем место перехлеста первых витков со свободным концом, надо отвести его в направлении последующей намотки и прикрепить к бланку кусочком малярного скотча (Рис. 2). Малярный (бумажный) скотч подходит лучше всего, поскольку практически не оставляет после себя следов. Закрепив свободный конец, продолжаем намотку, стараясь не ослаблять витки в месте перехлеста.

2. Нить при намотке должна быть натянута в меру. Если натяжение слишком сильное, то в дальнейшем это осложнит выравнивание колец, которое обязательно придется делать после примотки всех колец. К тому же на бланках сверхлегкого и легкого классов избыточное натяжение нити может вызвать такое давление колец на поверхность бланка, которое он не выдержит. С другой стороны, если натяжение нити недостаточно, то обмотка получится рыхлой и будет легко «рассыпаться». К сожалению, никаких точных определений «правильной» силы натяжения нити не существует, а почувствовать это позволит только опыт. В целом, силу примотки кольца можно считать нормальной, если его удается смещать вокруг бланка, не прикладывая слишком больших усилий.

3. Примотка ведется с постоянным уплотнением нити: она должна ложиться виток к витку. Это дает как практический, так и эстетический результаты. Прежде всего, чем больше число витков на единицу длины бланка, тем надежнее обмотка держит кольцо. Кроме того, плотно уложенные витки выглядят под покрытием как единое целое. Уплотнять витки можно любым подходящим предметом из материала средней твердости — пластика, дерева; слишком твердые материалы — металлы — могут легко повредить поверхность бланка.

4. Выполняя примотку, надо следить, чтобы не ослабли начальные витки. Это может произойти, например, из-за смещения всей обмотки по бланку в результате недостаточно аккуратных действий при уплотнении. Поэтому не стоит спешить обрезать свободный конец. После 5-7 витков его можно открепить и закрепить снова, перекинув в прямо противоположную сторону, за начало обмотки (Рис. 3). Если возникнет необходимость увеличить натяжение начальных витков, это можно сделать, потянув за свободный конец. Кстати, такая необходимость может появиться и после выравнивания колец по окончании примотки.

5. Чтобы надежно зафиксировать конец обмотки, достаточно пропустить его под 5-6 последними витками. Это делается с помощью подложенной петельки из отрезка монофильной лески диаметром 0,16-0,18 мм (Рис. 4, 5). Леска такой толщины достаточно прочна, чтобы не порваться во время продергивания конца обмотки под витками, к тому же она более «скользкая», чем обмоточная нить или плетенка.

6. Продергивание конца обмотки под последними витками надо производить против направления хода обмоточной нити или хотя бы вдоль бланка. Если продергивать конец по направлению обмотки, это может привести к ослаблению последних витков. Так же, ка

Кольца Fuji – неужели им нет альтернативы?

В самом деле, для многих спиннингистов других колец вроде как и не существует. И, наверно, в этом есть большое рациональное зерно. Можно, например, вспомнить про кольца Pacific Bay или какие-то еще, но Fuji все равно большинством из нас считаются классом выше. И дело здесь не только в раскрученности брэнда.

Я при этом прекрасно понимаю, что для многих наших читателей важнее знать не о том, чем хороши кольца Fuji, а способны ли какие-то другие кольца послужить им приемлемой заменой? Речь здесь идет о кольцах эконом-класса, которыми оснащаются относительно недорогие спиннинги.

Я мог бы сослаться на свой собственный опыт, но он все же не вполне показателен. В моей практике не было случаев, когда кольца (не Fuji) на основе оксида алюминия и SiC протирались бы плетеными шнурами, хотя многими спиннингами с такими кольцами я ловил и ловлю очень активно, однако у моих знакомых такие случаи были, и это симптоматично.

Обобщив такого рода информацию, я склоняюсь к выводу, что среди колец безымянного происхождения иногда проскакивает некондиция. Притом, что, например, у пяти спиннингов одной и той же серии с кольцами нет ни малейших проблем, тогда как у шестой вдруг образуются борозды на «тюльпане» или, что еще более показательно, «тюльпан» остается гладким, а вот на одном из последующих колец проявляются явные следы потертости.

Таким образом, основное достоинство колец Fuji, на мой взгляд, в позитивной предсказуемости их свойств, а не в самих этих свойствах как таковых. Ну а оправданы кольца Fuji на спиннингах от среднего ценового класса и выше. Это примерно 130-140 долларов и далее.

(автор: sevo)

Во второй части статьи была произведена сборка рукояти спиннинга. Следующим шагом в построении спиннинга идёт расстановка пропускных колец и закрепление их на бланке.
Для различных концепций пропускных колец существуют рекомендуемые производителем карты расстановки.

В картах расстановки колец указаны рекомендуемые типы, размеры и расстояние между кольцами в зависимости от мощности и длинны бланка.

При построении спиннинга можно руководствоваться предлагаемыми картами для первоначального размещения колец.

На данном бланке я расставил кольца по такой схеме: 11,5 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 23 см.

Отсчёт начинается от переднего края тюльпана и до входного кольца. Расстояние измеряется между верхним краем колец.

Расстояние от первого со стороны катушки входного пропускного кольца до переднего края шпули катушки не должно быть меньше 50 см.

Временно зафиксировать кольца на бланке можно с помощью канцелярской резинки, обернув ею бланк вдвое, или втрое и завязав на узел. Под эти резинки вставляются лапки рам колец.

Обычно для спиннинга средней мощности при длине 7 футов (Ft) или 213,5 см устанавливают восемь колец и тюльпан. Конус формируют на основе колец № 25-16-10-8-7-6-6-6 и тюльпан №6 или №5,5. На спиннингах более лёгкого класса целесообразней использовать схему на основе концепции Fuji KR.

Первые от катушки три пропускных кольца должны быть установлены таким образом, чтобы каждое последующее кольцо при просмотре сквозь вставку было посередине вставки предыдущего. Эти три кольца должны образовывать ровный конус.

После предварительной расстановки колец и выравнивания их по линии между тюльпаном и катушкодержателем, нужно установить катушку и пропустить леску сквозь вставки колец. Край лески закрепить за тяжёлый предмет и прилагая разную нагрузку смотреть на отсутствие или наличие острых углов вдоль изгиба бланка. Если на бланке появляются острые углы при изгибе, то нужно перемещать кольца, находя при этом оптимальное положение.

Очень желательно чтобы место перехода на ряд колец одного размера (ранинги) находилось в неподвижной зоне бланка. Эту зону можно найти путём несильного бокового удара в нижний край рукояти, удерживая при этом спиннинг. При ударе, бланк спиннинга делает волнообразные колебания из стороны в сторону, при этом верхняя часть бланка изгибается в сторону противоположную нижней. В месте схождения направления колебаний и нужно установить переходное кольцо. При расстановке колец концепции Fuji KR переходное кольцо из-за короткого конуса находится ближе к комлевой части и в этом случае в зоне схождения колебаний устанавливается один из ранингов.

Разобравшись с типом, размером и положением всех пропускных колец можно приступить к их закреплению.

Для этого понадобится тонкое шило и лезвие. Шило нужно для поправления и уплотнения витков нитки при примотке колец к бланку.

Нитки лучше применять специальные, например ProWrap ColorFast Rod Winding Thread (размер А). Эти нитки пропитаны специальным составом, без которого нить после лакировки могла бы потерять свой цвет и стать полупрозрачной. Специальные нитки не ворсятся и не растягиваются.

Установив бланк на стапель и отрегулировав натяжение нити, можно приступить к примотке колец. Натяжение нити должно быть достаточным для плотной примотки лапок колец к бланку, но в тоже время таким, что бы можно было слегка сдвинуть колечко в поперечном направлении. Это нужно для точной регулировки положения колец перед лакировкой.

Край нити фиксируется на бланке бумажным скотчем по направлению обмотки нити. Делается несколько витков вокруг бланка в противоположном направлении, до места, с которого будет начинаться обмотка. Нить в этом месте хорошо натягивается и делается перехлёст витков.

Наматывается ещё несколько витков и лишний хвостик обрезается лезвием.

За четыре миллиметра до края лапки кольца, на бланке бумажным скотчем закрепляется отрезок нитки в виде петли.

Далее по этому отрезку нитки доматывается нить до основания лапки.

Оставив пять сантиметров, нить обрезается и заводится в петлю.

Потянув за два конца отрезка нити, петля затягивается. Нужно прекратить затягивание как только основная нить прижмётся к виткам.

Основная нитка обрезается, оставляя хвостик в 0,5 мм.

Потянув за концы петли, хвостик затягивается под витки и петля освобождается.

Шилом разравниваются витки обмотки.

Таким же образом приматываются все кольца и декоративные обмотки. Для наматывания бандажа на стык колен, нужно увеличить натяжение нити.

После точного выставления всех колец, можно закреплять спиннинг на станочке для вращения и приступать к лакировки обмоток.

Для лакировки понадобятся две кисточки из упругого синтетического материала.

Специальный эпоксидный двухкомпонентный лак.

Лучше всего применять лак ” Lite formula”. Такой лак более жидкий чем ” High formula “, дольше остаётся в пригодном для нанесения состоянии, равномерней покрывает обмотки и лучше пропитывает нитки. Из такого лака гораздо лучше выходят мелкие пузырьки.

Я применил состав Thread Master Lite Build разлитый в шприцы по 5мл. Этого количества лака вполне достаточно для лакировки обмоток на трёх – пяти спиннингах.

Смешивать лак и отвердитель нужно строго в равных пропорциях (1:1). Для лакировки обмоток и деколи на одном спиннинге, вполне достаточно набрать в донышко от алюминиевой банки лак и отвердитель по одному миллилитру каждого. Для перемешивания состава, можно использовать ватную палочку, предварительно убрав с неё вату. Перемешивать нужно до достижения прозрачного и однородного без мраморной текстуры состояния.

Время пригодное для работы состояния лака 40-60 минут. Вращать спиннинг на станочке нужно при использовании лёгкого лака от пяти до восьми часов. Полная полимеризация наступит через 48 часов.

Начинать лакировку следует с деколи пока лак ещё наиболее жидкий и равномерно распределится по поверхности.

Потом переходить выше по бланку к декоративным элементам и бандажу на стыке.

На обмотки колец следует наносить лак в два этапа. Первый слой пропитает нитки, а второй спустя 15-20 минут покроит обмотки и запечатает края. Край обмотки со стороны основания лапки кольца не следует закрывать лаком сразу, так как может остаться пузырь воздуха под нитками.

Края обмоток лучше всего лакировать тоненькой короткой и упругой кисточкой. При использовании такой тонкой кисточки края получаются ровными.

После вращения и полной полимеризации лака, спиннинг готов.

Общий вес законченного спиннинга составил 98,41 грамма.

При плотной подгонки всех деталей, вес применённой смолы, лака и ниток составил 5,36 грамма.

Хотелось бы купить недорогой, но подчеркнуто чувствительный спиннинг, реально ли это?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов. Сразу замечу, что чувствительность, определяемая прежде всего модульностью бланка, в полной мере достигается только в дорогих спиннингах – как Daiwa Сима или St.Croix Avid, например. Когда модуль пытаются «выжать» в дешевых китайских спиннингах, внешне такие спиннинги выглядят приятно и в руку, как принято говорить, ложатся. Но как только дело доходит до рыбалки, они мрут, как мухи…

Ничего удивительного здесь нет, поскольку хрупкость и уязвимость «угля» возрастает с ростом его модуля упругости, и эффективно бороться с этой неприятной закономерностью способны далеко не все производители. В дешевой категории – эта проблема остается неразрешимой.

В категории промежуточной варианты возможны, но здесь уже многое зависит и от удачи. Так, например, в серии Jaxon Extreme спиннинг с тестом 10-40 г получилась просто великолепной – и «звонкая», и не ломается. А вот тест до 30 г – увы…

Наконец, чувствительность можно понимать и существенно иначе – не по «отыгрыванию» в руку, а по визуальному восприятию кончика. В этом упрощенном случае нет особого смысла гнаться за дорогими спиннингами. Неплохие для своей цены спиннинги с монолитным кончиком можно найти у того же «Джексона» или у «Микадо».

Чувствительность

Чувствительность удилища – это совокупность свойств материала, строя и теста, кольцами. Другими словами, чувствительность – это совокупность основных параметров. Чувствительность важна даже для новичков, и не только для того, чтобы определить поклевку при ловле джигом.

Так, если на спиннинг с тестом 5-25гр поцепить гирю с весом 100 гр, рыбалка у вас на этом и закончится – некрупную рыбешку ваш спиннинг даже не заметит, а что говорить о вываживании. Если следовать этому примеру, то самый лучший спиннинг окажется испорченной снастью, если на него поставить неправильные кольца. Ведь спиннинг – это достаточно сложная конструкция, имеющая разную конусность и разную толщину стенок бланка. Так же может отличаться материал в разных частях и слоях спиннинга.

Конечно же, нужно порыбачить не один год, и не одним спиннингом, чтобы с уверенностью чувствовать себя в магазине, прочитать об этом – недостаточно. Но есть два параметра чувствительности, которые вы сможете определить самостоятельно – масса удилища и его скорость возвращения спиннинга в исходное положение после потери равновесия. Масса удилища определяется просто, рукой – более тяжелое удилище удобно лежит в руке, за счет распределения массы по длине. Чем легче удилище, тем выше его чувствительность. Что касается второго параметра, то это – время, за которое перестает дергать кончик спиннинга после того, как вы его встряхнули. Чем это время меньше, тем лучше.

Термин чувствительность легко понять тем, кто рыбачил разными удилищами. Если говорить просто, то чувствительность – это способность удилища к передаче информации о состоянии приманки. Чувствительное удилище даст вам понять, коснулась приманка дна, или началась поклевка, намоталась на блесну трава, или рыба уже на крючке. Степень чувствительности зависит от материала, из которого изготовлен спиннинг. Но для новичка понять и определить, насколько удилище чувствительно, практически невозможно – все приходит с опытом, и все познается в сравнении.

Какой тип строя спиннинга следует считать самым универсальным?

Этот вопрос, как правило, задают в тех случаях, когда ставится цель подобрать один спиннинг на все или хотя бы большинство вариантов ловли. Имевшее место в последние годы увлечение подчеркнуто «быстрым» строем сейчас – не то, чтобы вышло из моды, просто для многих становятся все более очевидными преимущества строя более универсального. В одних вариантах этот строй называют «regular», в других – «moderate-fast», в третьих – формальное обозначение может отличаться, но сути это не меняет. Спиннинги с таким действием дают возможность безболезненно перестраиваться с одной приманки на другую (с джига на воблер, к примеру), они достаточно дальнобойны и чувствительны. Из наиболее популярных спиннингов этого типа достаточно назвать St.Croix Wild River или Daiwa Silver Creek-S c тестом до 21 гр.

Разновидности пропускных колец

1. BALZER SIC

   SIC – со вставкой из карбида кремния. Отличительной чертой является невероятная прочность и износоустойчивость к нагрузкам и высоким температурам. Единственный недостаток — это их относительная хрупкость.

2. SIH – изготавливается из легкого, но прочного материала и рассчитан для удержания предельного веса.
3. LOW – специальный элемент, чтобы оградить шнур от перехлеста при забрасывании хлыста.
4. С керамической вставкой – рассчитано с целью блокирования шнура из монофильного материала

Можно ли довольно крупную рыбу вытаскивать из воды, поднимая ее спиннингом на леске?

Если разрывная нагрузка лески, которой вы пользуетесь, не превышает указанного на спиннинге предела, то серьезных препятствий для такого технического действия быть не должно. Производитель вроде как гарантирует. Но и здесь можно найти свои подводные камни.

Например, на бланке значится 6-10 lb., а у вас стоит шнур FireLine теста 10 lb. Если этот шнур «правильный», то, как известно, его реальная прочность оказывается несколько выше заявленной, порою раза в полтора. Так что возможны неприятности.

На тех спиннингах, где вообще нет информации о рекомендованной прочности лески, приходится руководствоваться лишь здравым смыслом. В подобных ситуациях важно не делать слишком резких движений и не допускать острых углов между леской и спиннингом.

Леска для спиннинга

Леска является важным элементом спиннинговой снасти, она выполняет функцию связующего звена между приманкой и удилищем. В спиннинге применяются три основных типа рыболовных лесок: монолески, плетеные лески (шнуры) и флюорокарбоновая лески. Каждый из этих типов лески имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

• Монолески
  являются самым старым типом рыболовных лесок. Монолески имеют невысокую стоимость, малую заметность в воде, благодаря своей растяжимости, хорошо гася рывки рыбы. К недостаткам монолески можно отнести невысокую прочность, растяжимость, из-за которой они не обеспечивают высокую чувствительность снасти.
• Плетеные лески (шнуры)
  состоят не из одного волокна, как монолески и лески из флюорокарбона, а из нескольких волокон сплетенных между собой. Плетеные лески практически нерастяжимы, благодаря чему обеспечивают полный контакт с приманкой и высочайшую чувствительность снасти. Плетеные лески имеют высокую прочность на разрыв, превышающую прочность всех других типов лески. При одинаковом диаметре плетеная леска в 3-5 раз прочнее монолески. Плетеные лески, в отличии от монолесок, не имеют эффекта памяти. Без использования плетеных лесок невозможно себе представить такие способы ловли на спиннинг как джиг, твичинг и джеркинг. Недостатками плетеных лесок являются их более высокая стоимость, а также их повышенная подверженность к истиранию.
• Флюорокарбоновые лески
  имеют коэффициент преломления света близкий к коэффициенту преломления света воды, поэтому они практически полностью невидимы в воде. Другое существенное достоинство флюорокарбоновых лесок их высокая устойчивость к истиранию.

При ловле хищной рыбы, имеющей острые зубы, которыми она может с легкостью перерезать леску, рыболову привязывают между основной леской и приманкой поводок. Поводок может быть изготовлен из разных материалов: металлического плетеного тросика, гитарной струны, из флюорокарбоновой или монолески. Самыми распространенными являются поводки из металлического плетеного тросика, они могут быть разной длины и качества изготовления, их можно купить в любом рыболовном магазине. Популярными среди спиннингистов являются поводки из гитарной струны или другой стальной проволоки диаметром от 0,18 до 0,40 мм. Многие рыболовы используют для поводка кусок флюорокарбоновой лески диаметром 0,35 — 0,7 мм.

Вам может быть интересно: Джиг

Видел необычный спиннинг с шестигранным бланком, это что – ради прикола, или со смыслом?

Такие спиннинги действительно производятся, и, разумеется, не прикола ради. Один из них я пробовал в работе и в целом остался им очень доволен, за исключением одного маленького момента. Все шестигранные спиннинги, которые мне доводилось видеть, одночастники. О своем к ним отношении я высказался чуть выше. Для большинства из нас это не вариант.

Мне при этом известно о попытке сделать из такого спиннинга двухколенный, но это сложно технически, и такая переработка потребует дополнительных вложений, а спиннинг и так стоит немалых денег.

Смысл шестигранного профиля сечения – в придании бланку максимальной прочности. Внутри него имеются еще армирующие перегородки, которые в обычном круглом бланке едва ли возможны. Так что если вдруг появятся разъемные шестигранные спиннинги приемлемой длины, это может оказаться востребованным любителями силовой рыбалки.

Советы и рекомендации по выбору спиннингов для дальних забросов

Перечислены не все правила, как выбрать спиннинг для дальнего заброса. Обращать внимание стоит на:

• тест удилища. Спиннинг для начинающих обычно берётся тяжёлым или сверхтяжёлым, так как новички склонны ставить слишком тяжёлые приманки для упрощения броска. В целом профессионалы берут удилища от среднего класса, в маркировке обозначается буквой М. Средний тест – 10-28 г;
• тип приманки. Лучшими на дальний заброс являются джиг-головки и колебалки. При небольших габаритах обладают значительным весом. Лёгкие воблеры, балансиры и т. п. не удастся доставить слишком далеко, длину удочки можем брать несколько меньше, как тест;
• вид подходящей катушки. Большинство моделей приспособлены под различные типы катушек. Если спиннинг будет в руках новичка, лучше ставить безынерционную катушку, а у опытного рыбака лучшие характеристики покажет мультипликатор.

Читать далее

Как оснастить спиннинг

Не один десяток забросов приходится отрабатывать правильную технику

Есть ли смысл пользоваться особо длинными спиннингами?

В первом приближении с увеличением длины спиннинга, что вполне логично, возрастает дальность заброса. Это и есть основная причина интереса к длинным спиннингам. Хотя однозначной количественной зависимости здесь нет, но обычно увеличение длины спиннинга на один фут прибавляет к дальности заброса порядка пяти метров. Это справедливо для диапазона длин от семи до одиннадцати футов.

Я считаю, что одиннадцать футов (3,35 м) это разумный предел для обычного спиннингового удилища. Есть еще спиннинги класса «сюрф», предназначенные в основном для ловли на морском побережье, но это уже совсем другая тема.

При длине свыше одиннадцати футов спиннинг становится неоправданно тяжелым, теряет в чувствительности, да и говорить об обязательном увеличении дальнобойности уже не приходится. А в некоторых случаях (например, для спиннингов G.Loomis) резко идет вверх и без того немалая цена.

К. Кузьмин

Спиннинговое удилище

Удилище является главным элементом спиннинговой снасти, успех рыбалки во многом зависит от него. По своей форме, спиннинговое удилище представляет собой тонкий длинный конус, толстый конец которого, на котором расположена рукоять, называется комель, а тонкий, противоположный конец называется вершинкой.

Спиннинговое удилище должно быть прочным, обладать легким весом, обеспечивать высокую чувствительность. Спиннинговые удилища различаются по материалу из которого они изготовлены, тесту, классу и длине.

Материал спиннинга

К современному спиннингу предъявляются высокие требования по прочности и весу. Спиннинг может быть изготовлен из углепластика, стекловолокна, бамбука или металла.

• Стекловолокно является популярным материалом для изготовления спиннингов, но в настоящее время практически полностью вытеснен из употребления спиннингами из углепластика. Спиннинги из стекловолокна тяжелые и гибкие. Из стекловолокна, чаще всего, делают недорогие спиннинги. Стекловолоконные удилища часто используют как спиннинги для троллинга.
• Углепластик — самый современный материал для изготовления спиннингов. Углепластик для спиннингов также называют карбоном и графитом. Спиннинги из углепластика обладают небольшим весом, хорошей жесткостью и высокой гибкостью. Свойства спиннинга из углепластика зависят от модуля содержания графита. Чем более высокий модуль у графита, из которого изготовлен спиннинг, тем более жестким и чувствительным будет удилище, но в тоже время более хрупким, требующем более бережного обращения.
• Композит — спиннинг изготавливается из смеси стекловолокна и углепластика. Композитные спиннинги сочетают в себе лучшие качества обоих материалов, обладают оптимальной прочностью, при хорошей жесткости.
• Металл — в прежние времена многие спиннинги изготавливались из металла. Они обладали высокой прочностью, но достаточно большим весом. В настоящее время спиннинги из металла практически вышли из употребления.
• Бамбук — популярный в прошлом материал для изготовления спиннингов. Спиннинги из бамбука были довольно прочными и значительно более легкими по весу, чем спиннинги из металла. В настоящее время бамбуковые спиннинги, как и спиннинги из металла практически вышли из употребления.

Тест спиннинга

Тест спиннинга это рекомендуемый производителем спиннинга вес забрасываемых приманок. Тест спиннинга может указываться в граммах или унциях. При обозначении теста спиннинга указывают две величины: минимальный вес приманки, забрасываемый данным удилищем и максимальный вес приманки, которая может быть заброшена данным спиннингом без перегрузки бланка удилища. Рыболову следует соблюдать рекомендациям по весу приманок, указанным производителем спиннинга. При забросе приманки весом меньше, чем минимальный тест спиннинга, рыболову не удастся ее забросить на приличное расстояние, а также не удастся чувствовать работу приманки при проводке. При забросе приманки весом больше, чем максимальный тест спиннинга, происходит перегруз удилища, который может привести к поломке бланка удилища. Тест спиннинга напрямую связан с классом удилища.

Класс спиннингового удилища

Класс спиннинга напрямую зависит от теста спиннингового удилища и указывает на его мощность, с точки зрения веса забрасываемых им приманок. Деление спиннингов по классам достаточно условно и отличается у разных производителей.

Традиционно спиннинги делятся на 4 основных класса: ультралёгкий, лёгкий, средний и тяжёлый классы. Кроме этого, некоторые производители спиннинговых удилищ выделяют промежуточные классы.

• Ультралегкий класс (Ultra Light) — с верхней границей теста до 7 грамм. Спиннинги ультралегкого класса предназначены для ловли на небольшие вращающиеся блесны, небольшие колеблющиеся блесны, микроджиг и воблеры небольшого размера. Спиннингом ультралайт чаще всего ловят рыбу весом не превышающую 1,5-2 кг. Чаще всего это небольшие окуни и щуки, голавли, хариусы и форель. Длина спиннинга ультралайт чаще всего составляет 1,6-2,1 метра.
• Легкий класс (Light) — спиннинги с тестом 7-15 грамм. В качестве приманок используются вращающиеся и колеблющиеся блесны, джиговые приманки и воблеры. Спиннингом легкого класса ловится рыба весом до 4-5 кг. Длина удилищ чаще всего составляет от 2,1 до 2,4 метра.
• Средний класс (Medium) — спиннинги с тестом 15-40 грамм. В качестве приманок, при ловле спиннингом среднего класса, используются тяжелые вращающиеся и колеблющиеся блесны, джиговые приманки и крупные воблеры. Спиннингом среднего класса можно с успехом ловить рыбу крупных размеров, весом до 6-8 кг.: щуку, судака, жереха, небольшого сома, тайменя и лосося. Длина удилищ среднего класса чаще всего составляет от 2,4 до 3,3 метра.
• Тяжелый класс (Heavy) — спиннинги с тестом от 40 грамм и больше. Спиннинги тяжелого класса используются для ловли самых крупных трофеев: щуки, судка, сома. Удилища тяжелого класса используются для морской рыбалки троллингом.

Вам может быть интересно: Спиннинг Favorite Professional

Длина

Производители спиннинговых удилищ производят спиннинги самых разных размеров, предназначенные для ловли самой разной рыбы в самых разных условиях. Европейские производители спиннингов измеряют длину спиннингов в метрах, американские производители традиционно указывают длину спиннингов в футах и дюймах.

Большинство спиннингов имеют длину от 160 до 360 см. Чем больше длина спиннинга, тем более дальний заброс можно с помощью него выполнить, но при увеличении длины спиннинга растет его вес и уменьшается его маневренность. Длинные спиннинги предназначены для ловли на больших открытых водоемах, для ловли с берега. Более короткие спиннинги предназначены для ловли на небольших речках с заросшими берегами, а также для ловли с лодки.

Большинство современных спиннингов выпускаются в двухчастном варианте. Они наиболее удобны для транспортировки, технологичны в изготовлении и обладают хорошими техническими характеристиками.

Встречаются одноколенные спиннинговые удилища, они достаточно редки и предназначены для специальных целей, например для соревнований по кастингу.

Для тех рыболовов, которые много путешествуют существуют специальные многочастные удилища, которые так и называются travel. В последнее время все чаще встречаются телескопические спиннинги, которые как правило состоят из 5-6 телескопических частей.

Строй спиннинга

Строй спиннинга является важнейшей характеристикой удилища. От строя удилища зависит дальность заброса этим спиннингом, а также чувствительность спиннинга.

Строй спиннинга определяется временем возвращения удилища в исходное состояние после заброса. Чем строй спиннинга ближе к быстрому, тем он жестче и тем выше его чувствительность, тем лучше передаются все вибрации в руку рыболову, но при увеличении жесткости спиннинга уменьшается дальность заброса приманки.

Для того чтобы определить строй спиннингового удилища нужно посмотреть в каком месте гнется спиннинг под нагрузкой. У спиннинга сверхбыстрого строя гнется только самый кончик спиннинга, а у спиннинга медленного строя под нагрузкой гнется весь бланк спиннинга.

По строю различают спиннинги сверхбыстрого, быстрого, среднего и медленного строя.

• Сверхбыстрый строй (Extra Fast)
  – гнется только самый кончик спиннинга, не более ¼ длины удилища. Спиннинг сверхбыстрого строя хорошо подходит для ловли на твичинг и для джиговой ловли. Спиннинги сверхбыстрого строя обладают максимальной чувствительностью, но имеют меньшую дальность заброса и хуже смягчают рывки рыбы при вываживании.
• Быстрый строй (Fast)
  – под нагрузкой спиннинг гнется от половины длины удилища. Спиннинги быстрого строя, также в основном, используются для твичинга и джига.
• Средний строй (Moderate)
  – спиннинг среднего строя гнется до ¾ своей длины. Наиболее универсальный и распространенный среди рыболовов строй удилища. Может использоваться для ловли на самые разнообразные типы спиннинговых приманок.
• Медленный строй (Slow)
  – спиннинг гнется по всей длине, такой строй спиннинга часто называют «параболическим» строем. Спиннинг медленного строя дает самый дальний заброс и хорошо смягчает рывки рыбы при вываживании. Спиннинги медленного строя лучше всего подходят для ловли на вращающиеся и колеблющиеся блесны, плохо подходят для ловли твичингом и на джиг.

Некоторые производители спиннингов выпускают модели спиннинговых удилищ не только 4 основных типов строя, но и промежуточные, например средне-быстрого (ModerateFast). Кроме этого некоторые производители указывают рекомендованный способ ловли этим спиннингом, например спиннинг для твичинга или для джига.

Предполагаемое место ловли

Очень часто выбор спиннинга зависит от того водоема, где предполагается ловить рыбу.

При ловле на море, а также в северных и восточных районах России, часто попадается крупная и сильная рыба, поэтому следует использовать наиболее мощные и прочные спиннинговые удилища.

При ловле рыбы на крупном озере, большом водохранилище или крупной реке (шириной более 10 метров), где часто бывают большие глубины и сильный ветер, следует использовать длинные, жесткие спиннинговые удилища. Ловля в таких условиях чаще всего ведется на джиг-головки с силиконовыми приманками, вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблеры. Оптимальная длина спиннинга для этих условий будет 2,8-3 метра, строй удилища Fast или Extra Fast, тест от 7 до 30 грамм.

Для ловли рыбы на пруду, озере и реке среднего размера, хорошо подойдет спиннинг длиной 2,1-2,4 метра, строй Fast или Extra Fast, тестом 3-15 грамм. Для ловли в таких условиях используют небольшие блесны, микроджиг и небольшие воблеры.

При ловле на небольшой речке или ручье, с заросшими деревьями и кустарником берегами, следует использовать спиннинговое удилище небольшой длины 160-180 см, с быстрым строем и тестом от 1 до 7 грамм. Такое удилище позволяет выполнять точные забросы с стесненных условиях.

При ловле рыбы с лодки или катера, следует использовать удилище длиной 210-240 см, строй Extra Fast, тест до 28 или до 40 грамм. Ловля рыбы чаще всего на джиг и воблеры.