Самодельный Лодочный Электромотор Из Шуруповерта

У каждого начинающего или же опытного рыбака рано или поздно возникает желание заменить обыкновенную лодку на моторную. Покупка такого важного элемента, как мотор, является достаточно серьезной, поэтому не каждый мужчина сможет приобрести для себя подобную вещь. Оказывается, самодельный мотор достаточно просто сделать собственными руками из подручных приспособлений, имеющихся в наличии, но тех, которые уже не функционируют. Лодочный мотор своими руками по функциональности ничем не отличается от покупного, помимо ручного изготовления. Чтобы изготовить самостоятельно подобное изобретение нужно рассмотреть особенности и прочие важные нюансы, которые помогут в этом непростом деле.

У каждого начинающего или же опытного рыбака рано или поздно возникает желание заменить обыкновенную лодку на моторную. Покупка такого важного элемента, как мотор, является достаточно серьезной, поэтому не каждый мужчина сможет приобрести для себя подобную вещь. Оказывается, самодельный мотор достаточно просто сделать собственными руками из подручных приспособлений, имеющихся в наличии, но тех, которые уже не функционируют. Лодочный мотор своими руками по функциональности ничем не отличается от покупного, помимо ручного изготовления. Чтобы изготовить самостоятельно подобное изобретение нужно рассмотреть особенности и прочие важные нюансы, которые помогут в этом непростом деле.

Водометные типы двигателей и их преимущества

Огромной популярностью начали пользоваться так называемые водометные двигатели. В первую очередь это связано с их функциональностью. Для изготовления подобного водомета необходимо иметь двигатель совершенно любого образца и модели. При наличии возможности, можно подобрать такие варианты двигателей как Ветерок 8, Lifan, Дружба, Урал, Ханкай 6, Ямаха 5 и т.д. Независимо от того, какой вид станет основой для будущего мотора, он будет отлично справляться с поставленными перед ним задачами.

Ключевым преимуществом подобных двигателей выступает то, что у них нет незащищенных вращающихся составляющих, находящихся в воде. Поэтому его относят к категории наиболее безопасных. Работа такого мотора не нарушается под воздействием сторонних предметов, одними из которых могут выступать подводные водоросли. Наиболее подходящими водометы будут для таких мест:

• мелководные водоемы или же те, где глубина небольшая
• в той местности, где мелких участков очень много;
• в реках и озерах, где подводная растительность очень буйная;
• на водоемах, где имеются перекаты.

Можно с уверенностью сказать, что водометные моторы могут стать хорошей заменой для так называемого подвесного мотора, так как этот вид двигателей позволяет пройти без препятствий лодке там, где не сможет этого сделать прочий вариант мотора. Не менее важной особенностью водометного двигателя выступает то, что в заборной трубке имеется миниатюрная решетка, не позволяющая проникать вовнутрь всевозможным посторонним элементам. Единственное, чего можно ожидать, это попадание обыкновенного речного песка, но он не сможет привести к серьезным аварийным ситуациям.

Применение электродвигателя

Это очень интересный вопрос. Об использовании обычных электродвигателей переменного тока разговоры ведутся давно. Подобные двигатели не имеют щеточного механизма, поэтому очень просты в работе и в эксплуатации.

Но здесь присутствуют некоторые факторы, с которыми приходится считаться. Первый фактор – это наличие переменного напряжения на 220 V. Как вариант, имеется возможность установки инвертора, который сможет преобразовать постоянное напряжение 12 V в переменное напряжение 220 V.

Вторая составляющая – это безопасность, ведь напряжение 220 V очень опасно для человека, тем более на воде. Это требует применения специальных мер. Но если кругом вода, то трудно даже представить себе, в чем именно должны заключаться эти меры.

Особенности изготовления собственными руками водометного мотора, предназначенного для лодки

В том случае, если вы желаете изготовить качественный двигатель водометного типа, то наилучшим базовым мотором может стать мотор бренда Ветерок. Ничего особенного в этом нет, так как именно этот мотор оснащен всеми необходимыми запасными элементами, которые могут понадобиться в процессе изготовления двигателя. Приобрести его можно практически в каждом рыболовном магазине или же в сети Интернет.

После того, как будет осуществлена модернизация приобретенного базового мотора, то вес водометного двигателя будет увеличен буквально на 1 кг, что не существенно для лодок любого типа. При правильном изготовлении мотора он сможет в последующем разгонять лодку до 25-30 км/час при грузоподъемности лодки в 450 кг. Для того, чтобы создать водометный двигатель из базового мотора нужно приобрести такие дополнительные элементы:

• мотор специального типа Ветерок, который оснащен фланцем;
• водосборник и его развертка;
• редуктор выпрямитель;
• сварочный аппарат;
• ступица;
• водостойкий клей;
• штуцеры;
• чертежи и схемы двигателя.

Важным нюансом перед тем, как сделать самодельный мотор, является то, что максимально ответственно нужно подойти к процессу подготовки. При безответственном подходе мотор может очень быстро выйти из строя. При выборе всех комплектующих элементов важно выбирать только надежные, чтобы мотор работал исправно.

Для обеспечения проходимости на поверхности воды и так называемой маневренности лодки в последующем, в водосборнике должно быть сделано специальное углубление. Также оно позволяет уменьшить показатели гидродинамического сопротивления. Это возможно сделать только благодаря тому, что передняя кромка, находящаяся в верхней части, располагается на 35 мм выше, нежели уровень лодочного дна.

Чтобы собственноручно собрать мотор нужно иметь самый обыкновенный редуктор. Его нужно посредством использования фланца закрепить на двигателе. После этого действия в руки следует взять металлическую заготовку, на которой нужно нарисовать развертку водосборника, так называемой обечайки и лопастей в количестве 6-ти штук.

С помощью гибридных вальцов и напильника необходимо изготовить заготовки, которые будут иметь максимально правильную форму. Для этого можно использовать оправку или сделать этот процесс вручную. Для того чтобы соединить между собой поперечные и продольные швы камеры водомета и водоотвода приступают к сварочным работам. Не стоит забывать о том, что в конструкции водомета также должна быть ступица, размещающаяся на самом бобышке готового изделия.

Как только водомет будет полностью готов, его вес должен составлять порядка 20-ти кг. В продаже чертежи водометов подобного типа встречаются очень редко. Поэтому его следует создать самостоятельно или же найти в просторах Интернета.

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ (Продолжение – начало в № 5/2018)

В предыдущей статье мы рассмотрели самые легкие «гибридные» лодочные моторы, сделанные на основе советского «Салюта» с триммерными мотоголовками. По своим массогабаритным характеристикам они вне конкуренции, но имеют и ряд серьезных недостатков, таких как высокая шумность, большой для своей мощности расход топлива, неустойчивая работа на малых оборотах.

ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ «ГАЗОНОКОСИЛОК»

Перечисленных выше недостатков лишены четырехтактные моторы с вертикальным валом, так называемые «газонокосилочные». Поэтому, если ознакомиться в интернете с народным опытом, то становится очевидным, почему они чаще всего привлекают самодельщиков, которым особенно нравится примерно вдвое меньший расход топлива, чем у классических двухтактных двигателей той же мощности.

Большинство четырехтактных «газонокосилочных» ДВС, как и триммерные, имеют сходную конструкцию – один цилиндр воздушного охлаждения с крыльчаткой на маховике, смазка движущихся деталей разбрызгиванием масла, залитого в картер, газораспределительный механизм со штанговым приводом клапанов (так называемая схема OHV), однотипные простейшие карбюраторы с поплавковой камерой, простая и надежная электронная система зажигания с фиксированным углом опережения зажигания, управление дроссельной заслонкой через центробежный регулятор частоты вращения, рассчитанный на максимальные 3600 об/мин.

Многие двигатели имеют декомпрессор – простейший механизм, немного приоткрывающий выпускной клапан при малой частоте вращения и тем самым существенно облегчающий запуск. В общем, можно сказать, что все китайские моторы этого типа примерно воспроизводят схожую по параметрам «Хонду» предыдущего поколения.

Особое место среди «газонокосилочных» занимают двигатели американской фирмы Briggs and Stratton, правда, выпускающиеся сейчас где угодно, только не в США. Многие из них имеют крайне архаичную нижнеклапанную схему ГРМ, от которой автомобилестроители отказались еще в 1940-е годы. Впрочем, для низкооборотных моторов такая схема имеет право на существование, так как обеспечивает более «плотную» компоновку и, соответственно, малые габариты.

Напротив, двигатели японских фирм Honda и Robin-Subaru выделяются высокотехнологичной схемой с распределительным валом в головке цилиндров (так называемая схема ОНС), соответственно их можно «раскрутить» до частоты выше 4000 об/мин. Но и цена «японцев» примерно втрое выше, чем «китайцев», они также вдвое дороже аналогичных по параметрам моторов Briggs and Stratton.

Внешнюю скоростную характеристику своих изделий большинство фирм не публикует, за исключением наиболее серьезных производителей: в Японии – это Honda, в Китае – Zongshen. Для примера приведем диаграммы зависимости мощности и крутящего момента от оборотов для мотора Zongshen ХР-140А. Видно, что эта характеристика – прямая противоположность той, что типична для двухтактных триммерных моторов, рассмотренных в предыдущей статье. «Газонокосилочные» моторы «не любят» высоких оборотов. Раскручивать их выше 4000 об/мин бесполезно, так как мощность при этом не увеличивается, а ресурс снижается катастрофически.

Как всегда, при сборке «гибридного» ПЛМ перед самодельщиком стоят две основных задачи: изготовление переходной плиты между дейдвудом и посадочной плоскостью двигателя и переходной муфты между коленчатым валом двигателя и вертикальным валом «ноги».
Внешняя скоростная характеристика мотора Zongshen ХР-140А рабочим объемом 140 см3
Как уже отмечалось, все китайские «газонокосилочные» моторы имеют много общего, полученного ими в наследство от «Хонды». В частности, диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия, у всех двигателей с рабочим объемом от 100 до 225 см3 одинаков – 203,2 мм, то есть 8 дюймов. Правда, угловое размещение отверстий может отличаться и какому-либо логическому объяснению не поддается. Поистине, «восток – дело тонкое», и разметку переходной плиты каждый раз нужно проводить индивидуально. Для примера, показано размещение отверстий под установку двигателей фирмы Champion. На чертеже обозначено пять отверстий, но реально на двигателе имеется от трех до четырех.

Наибольшее разнообразие «конструкторских школ» среди самодельщиков наблюдается в вопросе изготовления переходных муфт. Вертикальные валы китайских «газонокосилочных» моторов унифицированы. Почти все они имеют диаметр 22,2 мм (7/8″) или 25,4 мм (ровно 1 дюйм) с канавкой под призматическую шпонку. По оси вала есть глухое резьбовое отверстие, к сожалению, под очень редкие у нас дюймовые резьбы 3/8-24UNF-2B или 7/16-24UNF-2B. В последнее время китайцы стали, наконец, постепенно переходить на метрические резьбы М10х1 (Zongshen NP100) или М8х1,25 (Champion G170-1VK). Существует несколько вариантов изготовления «в гаражных условиях» переходных муфт применительно к вертикальному валу мотора «Салют».

Наиболее распространенный среди самодельщиков использует инструментальную головку «на 22». Желательно, чтобы она имела такое сечение, как показано на чертеже: в этом случае она хорошо сопрягается с обычной призматической шпонкой. Основной недостаток подобной схемы – невозможность обеспечить плотное соединение с минимальными зазорами. Соответственно, шпонка неизбежно разбивается. При этом она должна быть изготовлена из мягкой стали, иначе разбиваться будет шпоночный паз вала, что гораздо хуже. Подобное соединение было использовано мною в одной из конструкций. После сезона эксплуатации сечение шпонки превратилось из прямоугольного в трапециевидное, поэтому ее следует считать расходным материалом, таким же, как штифт гребного винта.

Альтернативный вариант переходника использует резьбовое отверстие коленвала. Главная проблема – найти плашку с дюймовой резьбой, причем не трубной, а машиностроительной.

Третий способ представляется мне наилучшим. Предлагается прошлифовать концевую часть коленвала до квадратного сечения, соответствующего подходящему по размерам инструментальному переходнику. Для вала диаметром 22.2 мм это квадрат 1/2″ (12,7 мм), а для вала 25,4 мм – квадрат 3/4″ (19 мм). Оказалось, сделать четыре перпендикулярные лыски несложно даже простой «болгаркой» со шлифовальным диском, не разбирая при этом мотор. Когда я брался за это дело в первый раз, от опасения испортить новый моторчик немного дрожали руки. Но сейчас я проделал эту операцию уже трижды, не считая шлифовку вертикальных валов, и могу сказать, что перешлифовать хвостовик круглого вала на квадратное сечение действительно несложно. Конечно, если это делать вручную, точность будет примерно ±0,2 мм. Поэтому, чтобы посадка была плотной, ее необходимо осуществлять «на горячую», с прогревом охватывающей детали (переходника) до 150 – 200°С.

Основные характеристики четырехтактных двигателей с вертикальным валом

Модель	Champion G110VK	Champion G140VK	Champion G160V К	Champion G170VK/2	Champion G200VK	Champion G225VK	Champion G340VKE
Рабочий объем, см3	113	140	159	173	196	223	340
Максимальная мощность, л.с. при 3600 об/мин	3	4	5	5,5	6	7	11
Диаметр вала, мм	22,2						25.4
Объем топливного бака, л	1,0	1,0	1,2	2.0	1,2	2,0	—
Сухая масса, кг	8,4	8,5	13.0	13.6	14,2	15,5	28,0

Еще одной особенностью четырехтактных моторов сельскохозяйственного назначения, заслуживающей отдельного рассмотрения, надо признать их управление. Все они рассчитаны на работу с постоянной частотой вращения 3000-3600 об/мин, независимо от нагрузки.

Для поддержания оборотов служит механический центробежный регулятор. При увеличении нагрузки обороты падают, и регулятор приоткрывает дроссельную заслонку карбюратора, при снижении – наоборот. Поэтому «перекрутить» двигатель с центробежным регулятором невозможно, при снятии нагрузки регулятор немедленно повернет дроссельную заслонку в положение холостого хода. Соответственно, запускаются они всегда при полностью открытом «газе».
Переходная муфта со шпоночным соединением

Переходная муфта с резьбовым соединением (Zongshen NP100) Переходная муфта со шлифовкой концевика коленвала на квадрат 12,7×12,7 мм

Схема размещения крепежных отверстий на двигателях фирмы Champion (вид снизу)
Очевидно, что для лодочного мотора, для которого отсутствует опасность внезапного снятия нагрузки (разве что при потере гребного винта), это излишне сложно. Поэтому большинство самодельщиков, и я в том числе, переделывают эту схему на прямое управление дроссельной заслонкой, что позволяет обеспечить устойчивую работу двигателя на малом газу (без автоколебаний) и немного превысить максимальную частоту вращения 4000 об/мин и, соответственно, мощность. Конечно, при этом возникает опасность «перекрутить» мотор, но интересно, что он сам предупреждает об опасных режимах. При больших оборотах начинают заметно стучать клапаны, так как клапанные пружины не успевают их закрывать. Если упорствовать и работать на этом режиме дольше нескольких минут, масло через приоткрытые клапаны попадает в камеру сгорания. Мотор начинает чадить черным дымом и сам резко сбрасывает обороты или глохнет.
Схема управления дроссельной заслонкой карбюратора с использованием центробежною регулятора

Схема прямого управления дроссельной заслонкой карбюратора без использования центробежного регулятора
«САЛЮТ» + «ЛИФАНЬ» = «НАРА»

Летом 2014 года, после возвращения из первого отпуска с лодкой, я понял, что Honda BF2 – отличный и надежный мотор, но ходить под ним я больше не буду, потому как испытывать японскую технику неинтересно. «Хонду» продал, легкий, но очень шумный триммерный «Спутник» сложил пополам и поставил пока в домашний музей, а мысли свои обратил к более мощным и менее шумным четырехтактным двигателям.

Для себя я определил, что мотор должен быть: достаточно легким (не более 15 кг, чтобы быть необременительным, а главное, чтобы не переворачивал нашу менее чем трехметровую лодку, как это делал «Ветерок»), достаточно мощным (не менее 4-5 л.с., чтобы попытаться вывести ее на глиссирование, хотя бы с минимальной нагрузкой) и четырехтактным, воздушного охлаждения – здесь сказалось мое первоначальное знакомство с двухсильной «Хондой».

И такой моторчик мне встретился в магазине на проспекте Буденного в Москве (местоположение авиамоторного уже не государственная тайна). Он назывался «Нара-4,7» и представлял собой китайский «газонокосилочный» мотор воздушного охлаждения Lifan 1P64FV объемом 135 см3 и заявленной мощностью 5 л.с., установленный на «ноге» старого доброго «Салюта» с увеличенным трехлопастным винтом. Масса всей конструкции составляла как раз 15 кг.

Первый вопрос, заданный мной продавцу, был следующим: «Не слабоват ли редуктор «Салюта» для пятисильной мотоголовки?» В ответ я услышал: «Это не редуктор «Салюта», а усиленный, хотя и в том же корпусе». Похоже на правду, так как более близкое знакомство с ним показало, что его гребной вал выполнен из более твердой стали, а штифт винта имеет диаметр не 3 мм, как у «Салюта», а 4 мм, как у «Ветерка». Думаю, в этой конструкции использовали редуктор и винт так и не запущенного в производство четырехсильного «Салюта». Также я, разумеется, поинтересовался надежностью агрегата, можно ли вообще его покупать? Продавец уверенно заявил: «За пять лет мы продали целых 50 штук (!) и до сих пор ни один нам не вернули!» Что ж, риск – дело благородное…

Итак, я стал обладателем первого и единственного в моей жизни нового мотора «из магазина», с заводским номером 005. Общее впечатление: неплохая, очень легкая, спроектированная авиационными инженерами нога «Салюта» и не самая дрянная китайская копия «Хонды» соеденины в одну конструкцию на уровне кружка юных техников. Запускался он плохо, при этом бил по рукам обратными вспышками, румпель «Салюта» очень слаб для пяти сил. Но если уж «завелся», то работал неплохо. Лодка с полной массой 150 кг разгонялась до 15 км/ч, а это соответствует числу Фруда по водоизмещению около двойки, то есть почти глиссированию. Расход топлива составляет примерно 1 л/ч. Мотор очень тихо и устойчиво работает на холостом ходу, что очень важно для троллинга.

Наиболее интересный для нас элемент конструкции «Нары» – переходная плита. Большое количество крепежных отверстий ø8,5 просверлено мною, так как на нее последовательно устанавливались Lifan 1P64FV, Champion G140VK и Zongshen NP100. Хотя плита и выполнена из «крылатого металла», видно, что ее конструктор не сильно беспокоился об облегчении.
«Нара-4,7», исходный заводской вариант 2010 года с двигателем Lifan 1P64FV
Переходная муфта «Нары» выполнена по схеме с резьбовой вставкой. Очевидно, для авиазавода найти плашку с дюймовой резьбой не составляло большой проблемы.

Румпель я переделал сразу, поставит раздвижной, большого диаметра, а вот с проблемой запуска справиться оказалось сложнее. «Газонокосилочныех двигатели имеют постоянное и, главное нерегулируемое опережение зажигания, а здесь, чтобы заставить их работать на несвойственных газонокосилке повышенных оборотах, зажигание сделать слишком ранним.

Сейчас наши самодельщики научились использовать для подобных двигателей электронное зажигание с переменным углом опережения, но тогда, осенью 2014 года, в продаже появились китайские «газонокосилочные» моторы нового поколения, существенно облегченные. В конструкции их кривошипно-шатунного механизма уже присутствовал декомпрессор, снимающий проблему обратных вспышек. Цена вопроса составляла в те счастливые годы не более 4000 руб. Поэтому я решил не мучиться с морально устаревшим «Лифанем», а переставить на «Нару» новый Champion G140VK. При примерно том же рабочем объеме 140 см3 и приблизительно той же мощности мотор в сборе облегчился до 13,5 кг и исчезли проблемы с запуском. Наде сказать, что дюймовую плашку под резьбу 3/8″ я так и не нашел, а потому сделах переходную муфту со шпонкой.

Еще один недостаток «Нары», подтверждающий поспешность ее создания – это то, что ее забыли снабдить ручкой для откидывания и переноски. Для «гибрида» это совершенно необходимый элемент. Разогревшийся до температуры выше 100 °С мотор воздушной охлаждения просто не за что ухватить. Получив несколько ожогов, я пристроил вначале деревянную дверную ручку, довольно грубо сделанную. Позднее на ее место установил стильную пластиковую «утку», предназначенную для наматывания швартовых концов. Приятным сюрпризом стало то, что при повороте мотора на 180 градусов эта ручка упиралась в струбцину и предотвращала откидывание мотора, обеспечивая лодке задний ход.

Другой проблемой «Нары» оказался гребной винт. Как я уже говорил, на ней установлен отличный сам по себе трехлопастной винт А.В. Баринова БАВ-11, изначально предназначенный для «Салют-4». Его диаметр 184 мм, шаг 110 мм. Но он, рассчитанный на двигатель с частотой вращения 5000 об/мин, совершенно не подходит для низкооборотного мотора с частотой вращения 3600 об/мин! Нужно было разработать либо новый редуктор с меньшим передаточным отношением, либо новый винт с увеличенным шагом. Но «Нару» собрали из того, что было… В результате двигатель «перекручивается» уже примерно при 2/3 газа, а дать надолго полный ход вообще невозможно.
«Нара-4,7», ходовые испытания на Оке, скорость» 15 км/ч Чертеж переходной плиты лодочного мотора «Нара-4,7» «Нара» с двигателем Champion G140VK на транце катамарана
Основные характеристики гибридных подвесных лодочных моторов с четырехтактными двигателями воздушного охлаждения

Модель	«Салют » – Lifan 1P64FV («Нара-4,7»)	«Салют» – Champion G140VK	«Салют» – Zongshen NP100	«Стрела» -Champion G140VK
Рабочий объем, см3	135	140	99	140
Максимальная	4,7/	4,0/	3,0/	4,0/
мощность, л.с./об/мин	3600	3600	3600	3600
Объем топливного бака, л	1,0	1,0	0,75	3,5
Передаточное отношение редуктора	0,55	0,55	0,55	0,6
Основной гребной винт:	БАВ-11	Johnson 3R	БАВ-11	«Стрела»
(«Москва-10»)	(Troll 2.5)	(«Москва-10»)
диаметр, мм	184	190(185)	184(190)	205(200)
шаг, мм	110	152 (242)	110(102)	125 (242)
Сухая масса, кг	15,0	13,5	12,3	21,2

Сказанное иллюстрирует представленная диаграмма внешних и винтовых характеристик, построенная по приблизительной методике, описанной в предыдущей статье. Видно, что с БАВ-11 частота вращения четырехтактного двигателя рабочим объемом 135-140 см3 намного превышает допустимые 4000 об/мин. Нужен более гидродинамически «тяжелый» винт левого вращения. Такие у меня были после экспериментов с триммерными моторами. Это пластиковый винт от китайского мотора Troll 2.5 – диаметр 190 мм (7/4″), шаг 102 мм (4″) и винт от снятого с производства четырехсильного американского мотора Johnson 3R -диаметр 190 мм (71/2″), шаг 152 мм (6″). Если первый из них отличается от «бариновского» только худшим качеством изготовления, то «джонсоновский» оказался очень удачным. Кроме того, хорошо зарекомендовал себя двухлопастной от «Москвы-10» с шагом 242 мм, проточенный до диаметра 185 мм.
Диаграмма внешних и винтовых характеристик «гибридных» лодочных моторов на основе ПЛМ «Салют» с четырехтактными двигателями воздушного охлаждения
После всех модернизаций этот мотор оказался самым универсальным из моих конструкций. Летом 2015 и 2021 годов он таскал не только легкую лодку, но и 300-килограммовый двухместный катамаран со скоростью до 12 км/ч, сохраняя при этом очень низкий расход топлива, что важно в отдаленных местах, например, в Карелии, где заправки до сих пор имеются только в райцентрах. В конце сезона 2016 года проявилась все же слабость дейдвудной трубы «Салюта» для четырех сил. Катамаран слегка заклинило между двумя причальными мостками. Вместо того, чтобы культурно освободить его, я развернул мотор на задний ход и дал полный газ, в результате чего «нога» переломилась пополам.

После возвращения в Москву моторчик был восстановлен, но осенью упомянутого года в продаже появились предельно примитивные и дешевые газонокосилки, на которых стояла последняя новинка китайского мотопрома – максимально облегченный «движок» Zongshen новой серии NP. Масса NP100 при рабочем объеме 99 см3 и мощности 2,5-3,0 л.с. составляла всего 6.8 кг. При этом китайцы впервые установили на нем бензобак из прозрачной пластмассы, что очень удобно именно для лодочного мотора. При монтаже на все ту же «Нару» масса в сборе составила всего 12,3 кг. При этом, как видно из диаграммы, оптимальный для этой мотоголовки как раз «родной» для «Нары» винт БАВ-11.
Ока, осень 2014 года, автор на ходовых испытаниях «газонокосилок»
Краткие ходовые испытания «Нары» с двигателем Zongshen NP100 состоялись на Оке в августе прошлого года. Двигатель произвел впечатление оптимального для нашей 40-килограммовой лодки. Скорость составила 10-12 км/ч в зависимости от нагрузки. Правда, запускался Zongshen хуже, чем предыдущий Champion G140VK. Думаю, в этом виноват облегченный маховик, так как в маломощных «газонокосилочных» моторах его функцию частично берет на себя нож газонокосилки. С целью улучшить пусковые свойства, управление дроссельной заслонкой было переделано на схему с центробежным регулятором. Теперь двигатель «заводится» с полностью открытой дроссельной заслонкой, а на место ее ставит регулятор.

Можно ли рекомендовать такую переделку всем владельцам старых и неисправных «Салютов»? С точки зрения конечного результата – безусловно, да! Получится отличный троллинговый мотор – легкий, компактный, способный часами почти бесшумно работать на малых оборотах с минимальным расходом топлива. Но есть большая проблема с винтами. Штатные для «Салюта» не подходят категорически, с ними четырехтактный двигатель не разовьет даже половинной мощности. Все же подходящие винты левого вращения- «бариновский» БАВ-11, от моторов Troll, Johnson, «подрезанный» винт от давно снятой с производства «Москвы-10» – довольно редки.

Григорий ДЬЯКОНОВ

Рекомендуем почитать

• «…Исход войны мог оказаться совсем иным» В 1848 году началась датско-немецкая война. Немцам, флота которых практически не существовало, нечего было противопоставить датским кораблям, которые блокировали германское побережье….
• ОБЛОЖКА СВОИМИ РУКАМИ Являюсь давним читателем журнала. Когда начал покупать приложения, встал вопрос о хранении (все-таки не книга в твердом переплете). Такого формата суперобложек в продаже я лично не…

Изготавливаем регулируемый мотор электрического типа из дрели

У многих достаточно предприимчивых рыбаков возникает мысль создать собственный электромотор из дрели или же из шуруповерта. Их особенность состоит в том, что они также осуществляют свою деятельность на аккумуляторах, как и промышленные образцы. Чтобы изготовить подобное устройство собственноручно, компоновка для этого агрегата будет всегда одинаковой:

• в качестве источника питания нужно взять аккумулятор;
• в качестве двигателя будет выступать электромотор;
• для перемещения в будущем средства по воде необходимо взять гребной винт, оснащенный редуктором;
• блок управления будет давать возможность поворачивать лодку в процессе движения и следить за скоростью управления электрического мотора.

Все эти элементы, которые требуются для создания такого мотора, каждый мужчина может запросто найти в шуруповерте или же дрели. Если вы решите применить электродрель, то в будущем вы должны побеспокоиться о том, чтобы он размещался максимально далеко от поверхности воды. Если вода попадает хотя бы в небольшом количестве на блок управления, то это может сразу же остановить лодку в процессе движения посреди водоема.

Чтобы изготовить из дрели или же шуруповерта электрический мотор, важно позаботиться о подготовке таких важных инструментов и элементов, как:

• ножницы, предназначенные для резьбы по металлу;
• набор сверл и электродрель;
• аппарат для сварки;
• шлифовальные и отрезные круги вместе с болгаркой;
• для мотора нужно приобрести электродрель;
• чтобы закрепить мотор, в дальнейшем необходимы струбцины кустарного изготовления или же заводского типа;
• для закрепления мотора на так называемом транце лодки можно взять редуктор от такого устройства, как болгарка;
• трубки, предназначенные для соединения мотора и создания штанги;
• металлический круглый прут, который в последующем будет использован для вала мотора;
• для винта гребного типа можно взять листовой металл.

Особенности и преимущества устройства

В названии «электромотор» кроется суть приспособления, которое им обозначается. Под электромотором для лодок подразумевается агрегат, приводящий в движение плавательное средство за счет движения лопастей. Его действие основывается на физических законах. Особенностью электромоторов является ресурс, который они потребляют для выполнения своих функций.

Сегодня во всем мире распространены моторы для лодок, работающие на топливе. Электромотор для лодки, в отличие от подобных агрегатов, работает за счет потребления электричества, а не бензина. Среди некоторых владельцев лодок распространено мнение о низкой эффективности подобных устройств. Однако оно ошибочно. При правильной конструкции электромотор способен обеспечить силу тяги, достаточную для передвижения плавательного средства по воде на нормальной скорости.

Кроме того, самодельный двигатель обладает целым рядом преимуществ, например:

1. Конечные расходы на создание такого устройства будут значительно ниже рыночной стоимости заводских бензиновых двигателей и электромоторов.
2. Действующее в стране законодательство, охраняющее природу, строго регламентирует использование электрических моторов для лодок. На самодельные агрегаты эти правила не распространяются.
3. Устройство работает, практически не издавая шума. Данная черта будет особенно полезна рыбакам, ведь любые громкие звуки могут спугнуть потенциальный улов.
4. Электричество стоит дешевле, нежели топливные материалы. Кроме того, устройства, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, потребляют несравнимо больше ресурсов, нежели самодельные электродвигатели.
5. Владелец лодки имеет возможность самостоятельно подобрать подходящую для него мощность агрегата.

Создать самодельный электромотор довольно просто. Достаточно четко следовать инструкции. Однако понадобятся определенные материалы и инструменты. Проблем с доступом к ним быть не должно. Большая часть необходимых инструментов уже имеется в запасе у любого хозяина. Все материалы можно найти в свободной продаже в торговых точках. Несложно найти и чертежи, необходимые для проведения работ.

Процесс создания винта гребного типа

Каждый мужчина знает, что такое устройство, как дрель, функционирует на достаточно огромных оборотах, а они, как известно, для винта гребного типа выступают совершенно неприемлемыми. В такой ситуации необходимо сделать действие, которое позволит немного уменьшить обороты. Для этого устанавливается редуктор, который все обороты, передающиеся на винт, уменьшает хотя бы в несколько раз. Исходя из того, каким будет конструкционное решение будущего мотора, таких редукторов может понадобиться несколько. Основная задача верхнего редуктора состоит в том, чтобы понизить обороты к примеру с 2000 до 300 за минуту. Именно это позволит лодке нормально перемещаться по водоему. Использование нижнего редуктора предусмотрено для установки винта гребного вида в горизонтальном направлении.

Чтобы изготовить пропеллер, предназначенный для гребного винта, нужно на небольшом отрезке стали осуществить его разметку. Диаметр такого металлического листа не должен превышать 130-150 мм. Идеальным вариантом будет нержавейка, но в таком случае нужно приготовиться к тому, что работа с ней будет достаточно сложной. В центральной части квадрата из металла нужно просверлить небольшое отверстие, предназначенное для посадочного винта.

Прорези в диагональном направлении следует сделать так, чтобы по центру лист остался целым на 25-30 мм. Как только этот процесс будет осуществлен, можно переходить к процессу создания формы лопастей. Внешне они должны иметь округлый вид. Для того чтобы в процессе работы лопасти не осуществляли вибрацию, нужно следить за тем, чтобы при изготовлении их размер был одинаковым. После этого лопасти располагают друг к другу под определенным углом, и важно учитывать направление лопастей в процессе вращения.

Прочие устройства, используемые для создания лодочного двигателя

Способов для создания мотора на самом деле существует достаточно много, главное, правильно подойти к процессу подбора сопутствующих деталей и максимально подходящей базы. Помимо шуруповерта можно осуществить использование мотоблока или же триммера. Но наилучшие технические характеристики будет иметь лодочный мотор из бензопилы своими руками.

За счет того, что топливный расход в подобном виде мотора минимальный, зачастую его изготавливают именно из этого устройства. При этом бак будет иметь прозрачный вид. Самодельный винт, выступающий в качестве пропеллера, зачастую делают из дюраллюминия. Кромки должны быть тщательно заточены, а лопасти винта иметь изгиб в 10мм. Кольцевая насадка, которая обязательно используется для изготовления такого мотора, предназначена для того чтобы защитить лодку от повреждений в процессе работы.

С помощью переходников между собой нужно соединить винт и вал двигателя. Из газонокосилки нужно достать стартер. Используя предварительно подготовленный чертеж, можно приступать к созданию мотора из такого элемента, как триммер.

Мотор также можно соорудить из стартера, взятого с такого устройства, как мотоблок. Чтобы собрать четырехтактную модель, применяют топливную систему обыкновенного типа, но следите за тем, чтобы отличные показатели качества были именно у помпы, предназначенной для перекачки воды. Если имеется какой-нибудь старый двигатель, то с него можно снять так называемый дейдвуд.

Над таким элементом, как карбюратор нужно осуществить установку топливного насоса таким образом, чтобы не было ни малейшего соприкосновения с коромыслом. Для закрепления можно использовать фиксаторы. Коленчатый вал стоит закрепить непосредственно над шестерней в верхней части. Водяную помпу следует установить под дейдвуд. Для свободной работы нижнего штока можно воспользоваться рессорами.

Что нам понадобится?

Чтобы создать мотор для лодки, необходимо подготовить следующие элементы:

• шуруповерт, дрель либо автоаккумулятор 12 V;
• понижающий редуктор;
• рейки для закрепления;
• профиль 20*20 мм для монтажа двигателя;
• для сооружения штанги необходима труба диаметром в 20 мм;
• болгарка;
• металлические листы – для винта;
• ножницы;
• металлический прут для изготовления вала;
• углошлифовальная машина;
• саморезы.

В триммерах вместо бобины ставят гребной винт. Иногда делают доработку мотокультиватора путём установки вместо фрез, самостоятельно сделанных лопастей.

В одной плоскости с валом уславливаются алюминиевые лопасти. Они должны быть перпендикулярными движению лодки. Лопасти крепятся к корпусу.

Часто рекомендуют делать мотор для лодки из газонокосилки, поскольку этот аппарат имеет такие характеристики, которые нуждаются в минимальной доработке. Конструкция косилки очень схожа с устройством заводского мотора, что наглядно показывают чертежи лодочного мотора.

Это сэкономит большой объём горючего. Кроме этого, такой двигатель может быть 4-тактным. Во всех ручных газонокосилках применяется полупрозрачный или пластиковый бак, дающий возможность постоянно отслеживать объём горючего.

Для доработки понадобятся:

• триммер;
• дюралюминий – 10*30 см, толщиной 2 мм – для винта;
• сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
• тиски для закрепления двигателя.

Читайте здесь Надувные кресла для лодки — советы по выбору, установке и пошаговое описание как сделать своими руками (100 фото и видео)

Вырезается винт с использованием зубила и болгарки. Кромки нужно обработать напильником. Лопасти винта, как правило, делают изогнутыми примерно на 10 мм. Насадка винта осуществляется на место головки триммера.

Лодочный мотор, созданный из бензопилы

Лодочный мотор Москва 10, ремонт которого является несложным, можно изготовить весьма просто из такого устройства, как бензопила. Для его изготовления нужно взять винтовой механизм, так называемый редуктор и в обязательном порядке движок.

1. На место стрелы цепного вида, которая должна быть предварительно снята, нужно вмонтировать гребной винт.
2. Муфта требует доработки. Чтобы осуществить этот процесс, следует заменить пружину и выточить чашку, параметр которой будет немного меньше.
3. Крышку муфты и непосредственно саму чашку следует соединить между собой с помощью специально подготовленных скоб. Посредством использования шайб и винтов необходимо зажать скобы.
4. Планкой и винтом нужно закрыть соединительный штифт.
5. С помощью швеллера соединить двигатель совместно с валом.
6. Важно сделать так, что между чашкой муфты и так называемой рамой опорного типа оставалось небольшое отверстие.
7. Редуктор следует вмонтировать в другой стороне вала.

Как только между собой будут соединены вал и винт, в обязательном порядке стоит залить масло трансмиссионного образца. После этого сверху нужно поместить крышку и зафиксировать ее посредством использования герметика хорошего качества.

Возможные самоделки для лодки ПВХ своими руками

Самодельный лодочный мотор можно построить из движка от вентиляции или печки из легковушки. Либо взять автомобильный компрессор «Гном».

Однако для таких моделей существует ряд минусов.

• Первый вариант погружается на валу. Но при этом герметичность нарушается. Приходится продумать, как решить эту проблему оперативно.
• Компрессор считается мощнее и устанавливается вертикально сверху. При этом соединяется с винтом через угловой редуктор и вал.

Работать с указанными конструкциями реально при наличии технического опыта. Иначе лучше обратиться к механику.

К примеру, тот, кто использует лодки под мотор, сделанные без чьей-либо помощи из фанеры, в состоянии справиться с переделкой мотоблока.

При всем многообразии лодочных моторов сделанные для судна ПВХ своими руками являются приемлемыми вариантами. По отзывам можно судить, что продолжительность их работы не отличается от заводских при грамотной переделке и сборке.

Стоит помнить, что перед использованием на большой воде, нужно протестировать изготовленный лодочный мотор своими руками. Это можно сделать хотя бы у берега водоема. В любом случае обретенный опыт всегда поможет при столкновении с неожиданностями в работе электродвигателей.

Особенности собственноручного изготовления подставки для лодочного мотора

Если у вас имеется лодка, оснащенная мотором съемного образца, то присутствие подставки в подобной ситуации просто необходимо. В первую очередь она предназначена для удобного хранения, легкого обслуживания и максимально комфортной транспортировки. Естественно, ее можно приобрести в магазине, но как показывает практика, изготовить ее собственными руками сможет абсолютно каждый мужчина. Все необходимые элементы для изготовления подобного сооружения можно самостоятельно подготовить из любого вида металла или же досок. В процессе обработки все-таки элементы из дерева будут на порядок предпочтительней, нежели металлические. При этом дерево так же, как и металл, способно выдержать на себе любой вес мотора.

Подобную стойку можно очень просто изготовить из досок двухдюймового типа. Опорные брусья, размещающиеся в нижней части, укрепляются к стойкам подобного сооружения, которые соединены между собой поперечиной. В направлении подвески лодочного мотора необходимо выпустить большой конец планки. Не стоит забывать о том, что у готовой подставки для мотора также должны быть подкосы. Их крепление происходит к основным опорам, размещенным на достаточно прочных петлях. С помощью двух металлических уголков их нужно закрепить в рабочем состоянии.

Полка с бортиками может быть создана для максимально удобного использования. На нее можно будет класть небольшие детали, инструменты и крепежи, которые нужны в конкретный момент. Для удобства также можно установить моторную планку под небольшим углом. Собрать подставку, предназначенную для хранения лодочного мотора, можно буквально за 1 вечер. Использовать ее можно абсолютно для любого типа двигателя для лодки.

Ключевым материалом для формирования будет выступать дерево. Для этого берут брусья, имеющие сечение 45х60 мм. Что же касается размеров, то нужно выбрать такие параметры: 45х250хх350 мм. Позаботьтесь о покупке шайб, болтов, гаек и необходимого крепления.

Со всех сторон вначале нужно хорошо обстругать брусья и собрать в пазы. Что же касается изготовления опорной доски, то сюда нужно брать только твердую древесину. На крепления необходимо собрать все детали. Чтобы прочность элементов была высокой, важно смазать их клеевым составом. Вначале нужно поперечные перекладины установить на опоры, после этого соединить между собой опоры со стойками. Как только клей подсохнет, следует установить доску. Как только все механические работы будут завершены, стойка может быть покрыта краской и теперь она готова к эксплуатации.

Быстрая сборка мотора для лодки с использованием бензопилы

Использование двигателя от бензопилы для изготовления лодочного мотора является весьма эффективным решением. Сначала, на этапе ее разборки, требуется вытащить шину и насос, подающий масло на цепь, рычаг, позволяющий регулировать скорость и бензобак (не подойдет из-за конструкции мотора).

С использованием материала текстолита необходимо изготовить место крепления для основной части двигателя, в которой будет находиться стартер и весь механизм сцепления, к другой части двигателя (такая конструкция позволит сделать работу двигателя наиболее эффективной).

В самую нижнюю часть всей конструкции необходимо вставить путем пресса втулку из стали, которая будет крепиться к дейдвуду. Дейдвуд будет изготовлен из весла для надувной лодки (стоит дешево), которое сделано из дюралюминия. Муфта, отвечающая за сцепление, должна присоединяться через специальный вал к редуктору.

Редуктор можно изготовить из составляющих частей шлифовальной машинки. Заполняется он маслом, используемым для смазки трансмиссии автомобиля. Крепление конструкции все так же осуществляет струбцина или тиски. Руль, осуществляющий маневры, можно сделать из дюралюминиевой трубы (оставшейся части весла).

За ручку газа, как и в случае с триммером может выступать скоростник от велосипеда. Винт, как основная часть мотора, может быть изготовлен так же, как и в случае с триммером, с использованием дюралюминия. При этом расчеты, проводимые для выяснения размеров винта, остаются такими же.