Складная лодка “Универсалка 2”. Делаем сами!

Складная лодка «Универсалка 2»- своими руками!

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка»( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист.
начальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м , высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м ; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики( они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно( хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг.

бестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины — обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении )распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика.

ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть блеск. А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч( клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная( для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе( это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. ей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок. Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности. Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Фото советы как сделать лодку своими руками

Обратите внимание!

• 
  Как минимизировать затраты на рыбалку? Полезные советы опытных рыбаков и обзор актуальных решений (65 фото)

• Лодочный мотор своими руками — советы начинающим, проекты, чертежи и пошаговое описание постройки основных узлов и элементов (видео + 120 фото)

• 

  Кормушка для зимней рыбалки — секреты использования и техника прикармливания рыбы в зимний период (115 фото)

Читайте здесь Мотыльница своими руками — как сделать в домашних условиях и укрепить на зимней и летней рыбалке (115 фото + видео)

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях

0

Самодельная складная лодка

masteraru.ru

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Подготовка материала и инструментов

Для создания крепкой и отлично плавающей простой фанерной лодки потребуется:

• Фанера;
• Полиуретановый клей;
• Гвозди;
• Краска на основе латекса;
• Герметик силиконовый;
• Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
• Наждачная бумага;
• Лобзик;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Кисть;
• Зажим;
• Дрель;
• Паракорд (скобы).

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание!

Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Обратите внимание!

В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Обратите внимание!

На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы!

В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

profanera.ru

ЛОДКА В «ЧЕМОДАНЕ»

Ещё во времена Советского Союза лодка «Джек Шпрот» английского яхтенного конструктора Джека Холта была популярна среди самодельщиков, благодаря бесстапельной сборке. Но разборных лодок среди них я не встречал.

Более 20 лет строю лодки по этой технологии. Последняя из них – четырёхсекционная складная лодка «Джек Пот» (рис 1). При её изготовлении использованы те же, но усовершенствованные технологические приёмы.

При строительстве лодки основное внимание уделял простоте и надёжности конструкции, внешнему виду, быстроте сборки, уменьшению номенклатуры используемых материалов, удобству транспортировки и хранения.

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для постройки лодки необходимы: лист фанеры размерами 1,5×1,5 м толщиной 15 мм и 5 листов 4-мм фанеры таких же размеров. Ещё понадобится подложка, на которой будут выполняться пропитка олифой, склеивание, покраска деталей.

Для пропитки потребовалось около 15 л олифы (покупать её сразу в полном объёме не следует – расход может быть и меньшим). Ниже будет описана как общепринятая, так и применяемая автором технология пропитки строительной фанеры олифой.

Рис. 1. Теоретический чертёж лодки «Джек Пот»

Соединение всех деревянных деталей лодки производится универсальным эпоксидным клеем ЭД11. Для приклеивания резиновых прокладок (для них был приобретён лист 3-мм резины) к стыковочным шпангоутам использовал универсальный клей «Момент».

Клей ЭД11 – двухкомпонентный (эпоксидная смола и отвердитель). Смолу выгоднее покупать в больших ёмкостях. На пластиковых ёмкостях имеются кольцевые выпуклости. Объёму смолы между двумя кольцами соответствует объём отвердителя (необходимого для полимеризации клея) между двумя метками, нанесёнными на этикетке стеклянной бутылочки, в которой он продаётся. Поскольку точная дозировка смолы по кольцевым меткам практически невозможна, то советую перелить смолу в стеклянную банку, а от освободившейся пластиковой ёмкости отрезать верх, оставив на первый раз выше дна пять меток. Теперь будет удобнее отмерять необходимое количество эпоксидного клея, наливая его тонкой струйкой из банки в полученную ёмкость.

Для перемешивания эпоксидной смолы с отвердителем. нанесения клея на склеиваемые поверхности, удаления его излишков сделал пластинку из 1,5-мм дюралюминия (можно и из стали) размерами 150×15мм с закруглёнными концами.

Ещё для нанесения клея при наклейке полос стеклоткани и «покраски» деревянных деталей (привальные брусья, подмоторная доска) нужно сделать кисточку со сменным помазком (например, из ткани), поскольку отвердевший клей удалить с него невозможно.

Рекомендую также обзавестись ножом с односторонней заточкой, как у ножа-«косяка».

Для сборки секции лодки необходимы две струбцины (а лучше иметь штук пять) с раствором не менее 55 мм и, возможно, несколько кирпичей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШПАНГОУТОВ

Изготовлении лодки начал с фанерных шпангоутов, которые вырезал из 15-мм листа – два одинаковых на каждый стык (рис.2).

Поделюсь с читателями опытом: ничего лучше цельного шпангоута из фанеры я не встречал: не надо никаких соединений футоксов (частей шпангоута) и книц (косынок) для этого.

Далее, стянув одинаковые шпангоуты хотя бы двумя струбцинами, «откалибровал» (сделал одинаковыми) пары стыковочных, зачистил их кромки наждачным кругом, закреплённым в электродрели.

Рис. 2. Рациональный раскрой шпангоутов на листе фанеры:

1 – лист фанеры (s15); 2 — самый большой по размерам стыковочный шпангоут между 2-й и 3-й секциями (счёт от кормы, 2 шт.); 3 – стыковочный шпангоут между 1-й и 2-й секциями (2 шт.); 4—стыковочный шпангоут между 3-й и 4-й секциями (2 шт.); 5 – направление древесных волокон (внешних, наименее качественных слоев шпона

Затем просверлил в них отверстия для крепёжных болтов М6: сначала разметил шилом, потом сверлил 3-мм сверлом, а по ним – 6-мм. Отверстия отстоят друг от друга на расстоянии примерно 150 мм, а от внешнего края шпангоута – на 20 мм (можно было отступить и 25 мм).

В дальнейшем, со шпангоутов, к которым обшивка приклеивается под острым углом, снимается малка – делается рашпилем скос по изгибу днища. Угол малки измерял на секции, собранной на проволочных скрутках. Вообще-то, можно сделать расчёт с достаточной точностью и пилить лобзиком под углом, но я пока по такой технологии не работал.

Готовый корпус секционной лодки «Джек пот»

Размеры стыковочных шпангоутов можно рассчитать, исходя из длины секций, начертив линии шпангоутов на всех трёх видах, показанных на теоретическом чертеже. Расстояния по двум краям выкройки от теоретического до стыковочного шпангоута можно вычислить как длину прямой линии, используя тригонометрические функции или теорему Пифагора. Но лучше сначала сделать разборную модель из картона масштаба 1:3 или 1:5.

ОБШИВКА

После изготовления шпангоутов приступил к выкраиванию листов обшивки секций из 4-мм фанеры. Для постройки секционной лодки необходимы достаточно точные заготовки обшивки (погрешности по длине не должны превышать 1 мм на секцию, а по ширине и для стыковочных шпангоутов – и того менее). Поэтому сначала выкройки сделал из листов ватмана и по ним производил подгонку размеров шпангоутов и обшивки (в основном погрешности оказались менее миллиметра).

Фанеру обшивки лучше пилить не электролобзиком, а ручной ножовкой с мелкими зубьями.

Направление волокон внешних слоёв обшивки днища совпадает с диаметральной плоскостью лодки. Внутренние накладки на днище имеют поперечное направление волокон. Пояс обшивки, примыкающий к днищу (между скулами), сделал «поперечным». Направление волокон обшивки бортов тоже совпадает с диаметральной плоскостью. Нагрузка от них, кроме шпангоутов, воспринимается ещё привальным брусом.

У обоих транцев направление волокон обшивки – горизонтальное. С обшивки малку не снимал, за что «заплатил определённую цену» в плане трудоёмкости изготовления, но она не столь значительна (об этом ниже). А вот прочность соединений обшивки на скулах при этом, возможно, даже Повысилась.

ПРОПИТКА

Традиционная технология пропитки лодки олифой проста. Олифу заливают в жестяную банку объёмом 0,8 – 1 л на 3 – 4 см ниже краёв, доводят до кипения, выливают внутрь секции и размазывают по бортам большой малярной кистью. Иногда разогревают и секцию. После того как олифа перестаёт впитываться со стороны внутренней поверхности обшивки, секцию переворачивают вверх килем. Той же малярной кистью наносят кипящую олифу из банки на внешнюю поверхность обшивки. Хранить кисть между работами по пропитке олифой надо в банке с ацетоном. После этого обшивка корпуса не красится ни снаружи, ни изнутри.

Предлагаемая технология пропитки фанеры олифой отличается от традиционной. Для этого имеется приспособление (рис. 3), представляющее собой стальной (из 1,2-мм листа) сосуд размерами 900x520x30 мм. Сосуд на специальной станине устанавливается на газовую плиту под углом 45°, и в него помещаются фанерные листы или шпангоуты. Необходимо отметить, что на края листов и поверхности шпангоутов, где будут наклеиваться стеклотканевые ленты, предварительно должна быть нанесена эпоксидная смола и к моменту пропитки она полимеризировалась. Далее в сосуд заливается олифа и нагревается до кипения. Обычно олифу с пакетом фанерных деталей довожу до кипения дважды и снимаю с плиты после остывания.

Рис. 3. Аппарат для полной пропитки кипящей олифой фанерных листов обшивки и шпангоутов:

1 – сосуд 900x520x30 (стальной лист s1,2); 2 – станина; 3 – бытовая газовая плита

В результате фанера полностью насыщается олифой, приобретает коричневый цвет. Вся обшивка и шпангоуты «Джек Пота» впитали ровно 15 л олифы. Полная пропитка обеспечивает отличную водостойкость и повышает прочность обшивки.

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕЙКИ

Сначала листы обшивки собирал на проволочных скрутках (скрутками наружу корпуса, как показано на рис. 4). При этом туго закручивать скрутки проволоки не надо – для возможности небольшого, но свободного смещения соседних листов обшивки друг относительно друга и для удобства попадания проволокой в отверстие (стальная отпущенная вязальная проволока – диаметром 1,5 мм, медная – 1,8 мм). Эту операцию произвожу на столе. Когда все скрутки сделаны, можно их подтянуть пассатижами.

Рис. 4. Поперечный разрез скулового стыка листов обшивки секции (по проволочной скруте):

1,2- немал кованные листы обшивки лодки (фанера s4, пропитанная олифой); 3 проволочная скрутка (отожжённая стальная проволока Ø1,5, обрезается до скобки вровень с обшивкой); 4 – 1-й слой эпоксидного клея; 5 – первая стеклотканевая лента; 6 -2-й слой эпоксидного клея: 7 – вторая стеклотканевая лента, наклеенная поверх первой (число наклеиваемых лент – до 4-х); 8 – эпоксидная шпаклёвка (смола с древесными опилками)

Сборку секций начинал с днища. Шпангоут прикладывал нижней кромкой к листу обшивки днища (разницу убирал на шпангоуте). Затем аналогичная операция производилась со скуловыми и бортовыми обшивками.

Лодку «Джек Пот» проектировал с таким расчётом, чтобы переноска её в сложенном виде была возможна, как чемодана. – за ручку. Это накладывало ограничения на размеры пакета по вертикали (по моему росту — около 570 мм). Данное условие определило размеры лодки; длина – 2100 мм. ширина – 1157 мм.

Там где обшивка и кромки шпангоутов сопрягаются под тупым углом, щель между ними после сборки секции заделывается шпаклёвкой (рис. 9). Тупой угол с обшивкой во второй секции образуют два шпангоута, в третьей – один.

После оклейки стыков обшивки секций изнутри заделал треугольные пазы на скулах на стыке двух немал-кованных листов обшивки. Пазы заделывал тоже эпоксидной шпаклёвкой с древесной пудрой и после полимеризации клея зачищал излишки наждачным кругом с помощью электродрели (древесная пудра была собрана после зачистки привальных брусьев такой же насадкой).

Следующая операция – вклейка стыковочного шпангоута. Секция при этом находится в положении «оверкиль» (дном кверху, рис. 5) на столе достаточной площади. Струбцинами шпангоут поджимается к обшивке днища секции.

Рис. 5. Сборка секции (соединение шпангоутом с обшивкой; а, б, в, г – последовательность операций):

1 – листы обшивки секции лодки; 2 – стыковочный шпангоут: 3 – проволочные скрутки; 4 – струбцины; 5 – большие «мухи» 40×30 мм под направляющий гвоздь и два крепёжных гвоздя: 6 – направляющие гвозди; 7 – крепёжные гвозди; 8 – пластиковая ёмкость с эпоксидной смолой и закрепителем; 9 – лопаточка для перемешивания эпоксидного клея; 10 – участки шпангоута и обшивки с нанесённым эпоксидным клеем: 11 – загнутые крепёжные гвозди; 12 – крепёжные «двугвоздевые» «мухи»

Для выполнения этой операции из обрезков 4-мм фанеры нарезаются 80 -100 прямоугольников («мух») размерами 30×10 мм. У всех «мух» направление волокон внешних слоев шпона должно совпадать с большими сторонами. Крепёжные 25-мм гвозди забиваем через «муху» не до конца, а оставляя около 5 мм. и загибаем этот конец так, чтобы шляпка находилась на краю «мухи» -гвоздь в дальнейшем будет легче удалить (рис. 5). Сначала два гвоздя забиваю в «муху» недалеко от краёв, затем по очереди их загибаю, стремясь к тому, чтобы шляпка попала на угол «мухи» и немного свешивалась за край. Крепёжные гвозди забиваю на расстоянии 4-5 мм от края обшивки секции, совпадающей со стыковочной поверхностью шпангоута. Название «двухгвоздевая» «муха» вовсе не говорит о том, что в неё нельзя при необходимости забить ещё гвоздь-другой.

Четыре «мухи» следует сделать больших размеров – 30×30 мм – под направляющий 60-мм гвоздь и два крепёжных гвоздя. Располагать эти «мухи» следует так же, как и малые, направлением волокон поперёк лодки. Вклейку шпангоутов во вторую и третью секции (от кормового транца) производить сложнее в связи с тем, что в этих секциях вклеивается по два шпангоута: обшивка, положенная на перевёрнутый вверх дном шпангоут, норовит сложиться, шпангоут — вывалиться. Поэтому для тренировки сначала вклеил шпангоуты в кормовую и носовую секции. Место склейки шпангоута и обшивки надо обезжирить растворителем. Все «мухи», не исключая направляющие, устанавливаются кромками по линии среза обшивки и шпангоута, для лучшего контроля их совпадения (рис. 5) и линии забивания крепёжных гвоздей. Под направляющие гвозди сверлятся отверстия в «мухе», обшивке и шпангоуте во время примерки (рис. 4) ещё без клея так, чтобы оно попало в середину кромки шпангоута. Направляющую «муху» располагаю на краю обшивки днища, впритык к скуле, чтобы она в дальнейшем являлась наиболее мощной крепёжной «мухой» (рис. 5).

Последовательность выполнения работ такова. Шпангоут по месту будущей склейки прижимается (без клея) к обшивке днища двумя струбцинами (рис. 4а). Две-три направляющие «мухи» крепёжными гвоздями прибиваются к краям обшивки днища (к линии первой скулы). Гвозди забиваются неглубоко, лишь бы прихватить «муху». Затем через «муху» сверлится отверстие глубиной около 20 мм под направляющий гвоздь. Последний добивается ещё на 8 – 10 мм, то есть снаружи (над «мухой») остаётся более 30 мм направляющего гвоздя. После этого струбцины снимаются. Шпангоут опускается – шляпка направляющего гвоздя упирается в наружную плоскость направляющей «мухи». Между шпангоутом и внутренней поверхностью обшивки днища образуется щель, достаточная для нанесения эпоксидного клея на кромку шпангоута и край обшивки.

Если производить вклейку шпангоутов без привальных брусьев, то клей наносится на обшивку и шпангоут до уровня второй скулы или чуть выше. Затем шпангоут опять прижимается к обшивке струбцинами (это не отражено на рисунках). В направляющих «мухах» крепёжные гвозди забиваются так, чтобы над «мухой» оставалось около 5 мм гвоздя, которые загибаются. Сначала прибиваю «мухи» через 40 – 80 мм, а потом между ними ставлю ещё одну-две.

Аналогично прибиваются крепёжными «мухами» другие листы обшивки после первой скулы. На них направляющих гвоздей и направляющих «мух» нет, поэтому контролировать совпадение среза листов обшивки и плоскости шпангоута приходится руками, прижимая затем струбциной лист обшивки к шпангоуту, либо неглубоко забив крепёжный гвоздь без «мухи». Если шпангоут вклеивается без привальных брусьев, то листы борта выше второй скулы прибиваются одной-двумя «мухами». Выше бортовая обшивка к шпангоуту не приклеивается до установки привальных брусьев. Это связано с тем, что почти на всех секциях привальный брус имеет значительную кривизну и, будучи прикреплённым к обшивке борта, либо загнёт верхние концы шпангоутов, либо оторвёт склейку.

Таким образом, если производить вклейку шпангоута сразу полностью, необходимо задать кривизну самой верхней части бортовой обшивки. Для этого надо заранее изготовить привальные брусья с запасом по длине для замков (плюс ещё 10-30 мм) и прикрепить их шурупами снаружи к верхней кромке бортового листа. Однако после вклейки шпангоута привальный брус, скорее всего, надо будет переставлять и ровнять по соседним секциям. Кроме того, привальный брус не позволит забить наиболее важные верхние «мухи». Поэтому для вклейки шпангоутов я сделал технологические внутренние привальные брусья-кондукторы кривизны борта. (Кондукторы можно сделать оба сразу при изготовлении конструктивных привальных брусьев: надо просто взять доску достаточной ширины, тогда спиливаемая часть и будет кондуктором). Кондукторы прикрепляются к внутренней верхней части обшивки борта тремя шурупами. Кондуктор должен быть меньше на несколько миллиметров расстояния между шпангоутами секции. Необходимость задания кривизны верхней части обшивки борта кондукторами, при бесстапельной сборке – плата за разборную конструкцию (на неразборной лодке обшивка борта сама приобретает требуемую кривизну. После склейки шпангоутов и обшивки необходимо зашпаклевать щели между ними. Для этого подойдёт самая грубая и густая шпаклёвка.

Далее проклеивал внутри секции продольные стыки обшивки на скулах узкой лентой стеклоткани (шириной 30 мм). Перед этим места нанесения эпоксидного клея обезжирил ацетоном. Концы лент загибал и приклеивал к шпангоуту на всю высоту – 50 мм (рис. 6). Клей наносил лишь на края листов обшивки (по 15 мм) и 30-мм полосой – на шпангоут.

Рис. 6: Оклеивание стыков эпоксидным клеем и стеклотканиевыми лентами:

1 — пластиковая ёмкость с эпоксидным клеем (смола и закрепитель); 2 – одноразовая кисточка для нанесения эпоксидного клея; 3 – стыковочный шпангоут: 4 – фанерные листы обшивки секции лодки; 5 – ранее наклеенные стеклотканевые ленты, образовавшие после полимеризации эпоксидной смолы стеклопластик; 6 – слой эпоксидного клея, наносимый кисточкой на внутренние поверхности обшивки и шпангоута на места наклейки стеклотканевой ленты; 7 – стеклотканевые ленты склеивающие прямоугольные стыки обшивки и шпангоута; 8 – лопаточка для размешивания эпоксидной смолы и закрепителя

Стыки транцев с продольными листами обшивки также оклеиваются узкой стеклотканевой лентой.

После склеивания стыков и полимеризации смолы откусил кусачками снаружи проволочные скрутки.

Затем склеил стыки шпангоутов и транцев с листами обшивки. Перед этим проволочной щёткой зачистил и обезжирил места приклеивания стеклотканевых лент. Здесь эпоксидный клей наносится обильнее, чем на скулах обшивки, а оклейка стыков производится отрезками стеклотканевых лент с нахлёстом до 100 мм.

Одной длинной лентой оклеить стык без дефектов невозможно. Кроме того, оклейка отрезками стеклотканевых лент с нахлёстом упрочняет места, требующие такого усиления – продольные и поперечные сочленения деталей. Секции, на которых произведена наклейка лент, остаются на рабочем столе. В течение получаса качество наклейки контролируется и при необходимости исправляется.

Перед наклейкой следующего слоя стеклотканевых лент зачищаю предыдущий проволочной щёткой с помощью электродрели. При этом убираю отдельные стеклотканевые нитки, срезаю складки, вскрываю стеклопластиковые пузыри, образовавшиеся в местах скруток (но не полностью, а оставляя «чашки», чтобы при последующем нанесении эпоксидный клей задерживался в них). При этом наносятся царапины, способствующие более прочному приклеиванию следующих слоёв стеклотканевых лент. Если воздушный пузырь образуется над скруткой и после наклеивания второго слоя – операцию в этом месте нужно повторить. После зачистки производится обезжиривание ацетоном.

Количество наклеенных стеклотканевых лент – четыре, примерная ширина лент: 30, 45. 55, 62 мм. Уже первая наклеиваемая лента по ширине должна «гарантированно» перекрывать 10-мм проволочные скрутки.

Нарезание и подготовку к наклейке стеклотканевых лент произвожу обычными ножницами так, чтобы продольные нити стеклоткани не были перерезаны. Сразу напрашивается вариант вытаскивания продольной (по направлению реза) нитки из полотна стеклоткани (определяющей ширину ленты) и использования образовавшегося промежутка в качестве линии разметки’ при отрезке ленты ножницами.

Я пользовался этим способом на стеклоткани очень редкого переплетения (расстояние между нитками достигало диаметра самой нитки). Кроме этого, концы ниток не были закреплены. Нити вытаскивал с края полотна пинцетом. Если нитка не выступала за край полотна, поддевал ту шилом или иголкой в 10 -15 мм от края, вытаскивал пинцетом ка несколько сантиметров и уже пальцами выдёргивал её полностью.

На плотной стеклоткани нитки прижаты друг к дружке и закреплены на кромках рулона, и их очень сложно либо невозможно вытащить. Здесь применялась другая методика. Мягким карандашом на расстоянии от фая полотна, определяющем ширину ленты, на полотне делались метки через промежуток 100 – 150 мм. Предварительно из края полотна, который получился в результате отрезания предыдущей ленты, удалял перерезанные нитки, чтобы определить «настоящий» край. Затем с помощью короткой (150 – 200 мм) линейки эти метки соединял друге другом. Получалась ломаная линия реза. Нарезал четыре-пять лент, после чего операция определения «настоящего» края стеклоткани и вытаскивания ниток из края полотна повторялась – для коррекции направления реза.

Следует заметить, что при работе со стеклотканью редкого переплетения экономится время на разметку и нарезку лент. Но. главное то. что все места этой ленты при приклеивании значительно плотнее прилипают к склеиваемым поверхностям. В результате дефекты практически отсутствуют. Недостатком в данном случае является необходимость в наклейке большего количества полос стеклоткани, для обеспечения необходимой прочности.

Считаю возможным использование любых типов стеклоткани, особенно тогда, когда лодка делается в единственном экземпляре. Один совет. Если имеется и та и другая стеклоткань, то из плотной желательно нарезать узкие ленты (чем уже, тем меньше дефектов), а редкую пустить на оклейку первой.

Стеклоткань производится либо с пропиткой парафином, либо без. Отличить легко. Пропитанная стеклоткань – жёлтого цвета, а на ощупь – жирная.

Из пропитанной стеклоткани перед склейкой эпоксидным клеем парафин следует удалить: либо вымочить её в растворителе, либо прокалить. Критерием окончания отжига является отсутствие дыма, перестававшего выходить из стеклотканевых рулончиков лент. Я прокаливаю всякую стеклоткань.

ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

Заготовки для внешних привальных брусьев имеют сечение 30×20 мм (рис. 7, 10). Позже, стало понятно, что толщина бруса должна быть хотя бы 25 мм, чтобы не усиливать замки, к примеру, металлическими накладками сверху и снизу, что даже проще и прочнее.

Скос делал рашпилем на нижней стороне привального бруса (которая крепится к обшивке борта), производя замеры угла между торцом шпангоута и обшивкой борта угломером (рис. 6а).

Привальные брусья поначалу крепятся к обшивке борта не менее чем пятью шурупами (изнутри секции). При склеивании деталей количество шурупов удваивается. Перед этим привальные брусья ровняются по верхним кромкам шпангоутов – это предварительное крепление необходимо для придания кривизны бортовой обшивке. Обшивка борта при этом может быть как чуть выше, так и ниже привального бруса. Если выше, то она стачивается шлиф-машинкой, если ниже, то это можно исправить эпоксидной шпаклёвкой.

Замки привальных брусьев соседних секций корпуса стыкуются «в полдерева» (рис. 7). Выступающий шип всегда находится снизу. Порядок чередования шипов замков привальных брусьев, выходящих за продольные габариты секции, можно увидеть на рисунке 10. Самая большая секция (вторая от кормы), в которую вкладываются все остальные секции при сборке, не имеет выступающих шипов замков привальных брусьев (чтобы не выступали из «чемодана», но об этом – позже).

Рис. 7. Замки привальных брусьев стыковочных шпангоутов:

1 – привальный брус; 2 – обшивка борта; 3 – стыковочный шпангоут

*отв. Ø6 сверлить одновременно с соседним привальным прусам при сомкнутом шике после сборки секций лодки с релиновыми прокладками

Приклеивание привальных брусьев к обшивке борта делается на собранных соседних секциях лодки. После нанесения эпоксидного клея на предварительно обезжиренные поверхности соответствующих сторон привальных брусьев и полосы приклеивания на обшивке борта замки соседних секций стягиваются струбцинами, после чего привальный брус прикручивается шурупами. Затем стяжные болты шпангоутов раскручиваются и секции разъединяются во избежание склеивания замков (исключить это можно, изолировав замки друг от друга полиэтиленовой плёнкой, но я до этого додумался позже).

Кормовой привальный брус вдвое толще бортовых (40×30 мм) — склеены две планки сечением 30×20 мм (рис. 7). Для использования подвесного мотора небольшой мощности снаружи к кормовому транцу от верхней планки привального бруса до обшивки днища приклеена вертикально доска сечением 135×16мм. В нижней планке сделан паз таких же размеров, доска вставлена в него и склеена с обеими планками. Для прижима при приклеивании доски опять использовались несколько кирпичей и толстых книг, обёрнутых в полиэтиленовые пакеты.

Привальные брусья кормового и носового транцев сопряжены с бортовыми привальными брусьями тоже шипами «в полдерева», но без клина (рис. 8. 9), После крепления их шурупами к обшивке борта в центре шипов просверлены отверстия диаметром 6 мм, для стяжки в процессе склейки болтами М6 с шайбами большого диаметра. На корме шипованное соединение бортовых привальных брусьев сделано лишь с верхней планкой кормового привального бруса (рис. 8). Привальные брусья носового и кормового транцев – прямолинейные (конечно же. их можно сделать и выпуклыми).

Рис. 8. Кормовой транец лодки (1-я секция):

1 – обшивка кормового транца (фанера s4 с горизонтальным расположением волокон внешних слоев); 2 – подмоторная доска (сеч. 135×16 для подвесного мотора малой мощности): 3 – верхняя планка кормового привального бруса (сеч. 30×20, с замками): 4 – нижняя планка кормового привального бруса (сеч. 30×20, с пазом для подмоторной доски); 5 – бортовые привальные брусья (сеч. 30×20); 6 – обшивка секции (фанера s4); 7 – 1-й стыковочный шпангоут (фанера s15); 8 – прокладка (резина s3)

*отв. Ø6 под технологические болты (заделываются шпатлёвкой после сборки (склеивания) секции

Рис. 9. Носовой транец лодки (4-я секция):

1 – обшивка носового транца (фанера s4 с горизонтальным расположением волокон внешних слоев); 2 – носовой (финальный брус (сеч. 30×20. с замками); 3 – бортовые привальные брусья (сеч. 30×20); 4 – обшивка секции (фанера s4); 5 – 3-й стыковочный шпангоут (фанера s15); 6 – прокладка (резина s3)

*отв. Ø6 под технологические болты (запаливаются шпатлёвкой после сборки (склеивания) секции

После приклеивания всех привальных брусьев к обшивке шлифовал их наждачной бумагой с помощью электродрели.

Полученная при этом древесная пудра была собрана, просеена и в дальнейшем использована для приготовления шпаклёвки Затем привальные брусья покрыл эпоксидной смолой.

РЕЗИНОВЫЕ МЕЖШПАНГОУТНЫЕ ПРОКЛАДКИ

Для изготовления резиновых прокладок между стыковочными шпангоутами пришлось купить лист 3-мм резины с рифлёной поверхностью (губчатой резины, как и старых камер от автомобильных колёс, не нашлось). Неровности менее 0,5 мм расположены хаотично. Наиболее рациональный раскрой резиновых прокладок такой же, как и стыковочных шпангоутов, только прокладок не шесть, а три. Разметку производил корректирующей жидкостью (для исправления ошибок в тексте). Секция с нужным шпангоутом ставится «на попа» на расстеленный лист резины нужным шпангоутом вниз (рис. 10) (выступающие части замков привальных брусьев можно свесить за край стола). На шпангоут сверху кладу два-три кирпича. Кисточкой корректора наношу на резину линию обвода шпангоута с приклеенной снаружи обшивкой. Линия имеет ширину местами даже более 5 мм – не беда. Ножницами вырезаем прокладку с запасом около 5 мм.

Рис. 10. Выкраивание резиновых прокладок с припусками (а) и отверстий в них иод болты для стыков шпангоугов(б):

1 – обшивка секции лодки; 2 – стыковочный шпангоут; 3 резиновая прокладка: 4 – бортовой привальный брус; 5 – «продавленник» (стальная трубка с Ø6х1 с острой фаской на конце и деревянной ручкой); 6 – стяжные болты М6 (10 шт. на стык); 7 – пузарёк с корректирующей жидкостью

Далее изготовил инструмент для проделывания отверстий в резиновых прокладках. Назову его – «продавник». Конечно, просверлить отверстия в резиновой прокладке можно и дрелью, но это будет не так аккуратно.

Внутренний диаметр рабочего органа «продавника» – трубки с острозаточенными на наждаке внешними краями – 5 мм.

Кладём на стол лист фанеры, на лист – вырезанную резиновую прокладку, а на прокладку – секцию корпуса. При этом последняя может иметь привальные брусья с шипами замка, выходящими за стыковочную плоскость шпангоута – тогда секция ставите» на край стола, чтобы шипы свешивались. «Продавником», давя и поворачивая его, прорезаем отверстия Ø5 мм. Вынимаем инструмент и велосипедной спицей выталкиваем резиновый валик из трубки. В полученное отверстие в прокладке сразу же для фиксации вставляем стяжной болт. После продавливания всех отверстий секция переворачивается «вверх ногами». Прокладка зачищается наждачной бумагой, закреплённой на деревянном бруске, обезжиривается ацетоном, намазывается клеем «Особо прочный Момент» (но вопреки инструкции, клей наносил лишь на одну из склеиваемых поверхностей – на прокладку и не выдерживал 15 минут). Сразу же на прокладку ставил соседнюю секцию и притягивал стяжными болтами с барашковыми гайками. Через 24 часа излишки прокладки, выходящие за обшивку и шпангоут, срезал заподлицо снаружи и изнутри лодки острым ножом. Болты после этого снимал.

Рис. 11. Корпус секционной сборно-разборной лодки «Джек Пот» (вид сверху):

1 – кормовой привальный брус; 2 – бортовой привальный брус: 3 – бортовая обшивка; 4 – скуловая обшивка; 5 – обшивка днища; 6 – дополнительная днищевая накладка (фанера s4); 7 – стыковочные шпангоуты; 8 – межшпангоутная резиновая прокладка: 9 – обшивка носового транца; 10 – носовой привальный брус

Корпус лодки в собранном состоянии; на кормовою транце выделяются не показанные на чертеже усиленный (вдвое толще) причальный брус и вертикальная подмоторная доска

Рис. 12. Схема укладки секций для транспортировки и хранения:

1 – секции лодки; 2 – резиновые уплотнительные прокладки, приклеенные к шпангоутам клеем «Особопрочный «Момент»: 3 – секционные части бортового привального бруса

* линии со стрелками покапывают порядок укладки секций одна в другую; полукопьцевые линии со стрелками показывают, что ша секция, перед вложением в другую секцию, разворачивается на 180°

После изготовления секций они собираются на болтах в единый корпус (рис. 11) или складываются одна в другую для транспортировки или хранения. Схема складывания лодки (какие секции, в какие вкладываются) изображена на рис. 12. Масса лодки – около 33 кг.

(Продолжение следует)

Л. РЖЕВСКИЙ, г. Обнинск, Калужская обл.

Рекомендуем почитать

• РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОСАНЕЙ Проектирование аэросаней следует начинать с расчета основных характеристик, позволяющих судить о ходовых и эксплуатационных качествах. Но для этого необходимо иметь тактико-технические…
• Скандинавские или европейские: зимние шины и их различия Подбирая зимнюю резину, следует ориентироваться на наличие шипов, габариты, бренд, тип протектора и другие параметры. Различают «скандинавские» и «европейские» покрышки для зимнего времени…

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

• чертежные принадлежности:
• карандаши;
• резинки;
• лекала;
• длинные металлические линейки и большие треугольники;
• рейсшина;
• картон и чертежная бумага;
• клей для бумаги;
• калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

• электрический лобзик;
• молоток;
• топор;
• струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
• кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
• шуруповерт;
• рубанки ручные или электрорубанок;
• отвертки;
• стамески;
• степлер;
• пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

• фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
• доски – сосновые, дубовые:
• ткань для оклейки корпуса;
• шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
• специальный водонепроницаемый клей;
• олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
• краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Ликтрос

Это элемент лодки, благодаря которому крепятся банки (сидушки). Такое крепление позволяет передвигать сидения даже во время движения, что придает определенные удобства. Плюс ликтрос дает возможность установки различных дополнительных блоков, будь то эхолот, держатели для удилищ и т.д. Так что ликтрос – вещь нужная и функциональная. А вот банка сама по себе, как сиденье, не особо удобна – нет поддержки спины. Можно, конечно, взять лодочное кресло и закрепить его на банку, но тут же возникает проблема недостаточной жесткости, и кресло сильно отклоняется назад, особенно в начальной фазе движения лодки. Решением такого вопроса может быть установка специального лодочного крепления на пол, но тогда теряется мобильность передвижения кресла, и появляется довольно громоздкий, неразборный постамент.

У банки помимо постамента есть еще как минимум две альтернативы. В одном случае делается блок крепления лодочного сидения таковым, чтобы одной стороной он крепился на ликтрос, а другой упирался на днище лодки. Такое решение дает возможность передвигать кресло по лодке, как для удобства, так и для регулировки развесовки в лодке, улучшая тем самым ходовые характеристики.

Можно вместо ликтроса закрепить сиденья к баллону стационарно, предусмотрев возможность снятия кресла и опрокидывания его на борт. Такое решение в любой момент освобождает место в лодке, что порой позволяет более комфортно вываживать рыбу. Ну а про удобство мягкого кресла на берегу после рыбалки и говорить не стоит. К слову, возможность использования лодочного кресла на берегу имеется в обоих случаях. Комфорт на рыбалке – штука архиважная.

К слову, на своей лодке на ликтросе решено было закрепить «вторую палубу», под которой находится снаряжение. Такое решение позволяет более комфортно выходить на берег, не топчась по снаряжению, а делать это за день приходится весьма часто, в особенности на реках.

Составление чертежа

Составление чертежа фактически самый главный этап постройки судна. В отдельных случаях рекомендуется использовать чертежи, выкладываемые на сайтах и находящиеся в открытом доступе. Но и здесь необходимо проявлять максимальную внимательность и представлять все этапы роботы и составные элементы судна.

Масштабный чертеж рекомендуется строить на миллиметровой бумаге, такое построение позволит просчитать все детали корпуса.

Этап построения общего эскиза чертежа можно представить следующим алгоритмом:

• проводится осевая или диаметральная плоскость, это линия, делящая корпус по длине на две равные части. Поскольку лодка имеет симметричное изображение, то чертеж требует идеальной подгонки всех элементов.
• диаметральная плоскость (ДП) делится на одинаковые отрезки, это будут места расположения шпангоутов;
• вычерчивается вертикальная проекция лодки и проекция вид сверху;
• по поперечным линиям вычерчиваются планы шпангоутов;
• проверяется согласованность расположения и масштабы всех элементов.
• Составленный эскиз шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1, чертеж вычерчивать в таком масштабе рекомендуется на жесткой бумаге или картоне, делается это для облегчения переноса на фанеру или дерево.
• Плавность изгибов рекомендуется производить по отмеченным точкам с помощью металлической линейки, от борта к килю.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

После проверки симметричности всех деталей они переносятся на картон. Такой картонный шаблон необходим для облегчения изготовления элементов из дерева. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров.

При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек.

Процесс изготовления

Условно процесс изготовления содержит следующие этапы:

• перенос чертежа на шаблоны;
• вычерчивание шпангоутов, перенос на дерево;
• выкладка киля;
• установка форштевня;
• крепление шпангоутов;
• закрепление ахтерштевня или транцевой доски (для моторных лодок).
• обшивка днища фанерой;
• обшивка бортов;
• проклейка стыков листов, стрингеров;
• шпаклевка, покраска корпуса.

Корпус лодки

Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены.

Строим внутренний контур футоксов

Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей – флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы – это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Такое решение необходимо, прежде всего для судов, предназначенных для установки двигателя, чтобы обеспечить запас прочности.

Материал для форштевня

Сложная форма форштевня должна обеспечивать не только отличную форму, но и прочность, ведь нос судна испытывает дополнительные нагрузки при движении. Лучшим материалом для форштевня является дуб, можно использовать и вяз как очень прочную породу дерева.

Наилучшим вариантом может быть элемент имеющий естественный изгиб, но если такового нет, можно использовать и деталь, собранную из нескольких частей, склеенных по продольной оси лодки или поперек. Технология изготовления проста сначала проводится изготовление элемента по форме корпуса, а потом обтачиваются кромки для плотного прилегания бортов.

Делаем киль

Киль в такой модели плавательного средства является самой простой конструкцией – это обычная доска толщиной 25-30 мм, длиной 3,5 метра.

Бортовые доски

Бортовые доски выбираются ровные, без сучков и мест поражения грибком и гнили, Ширина доски 150 мм, длина 5 метров.

Транец

В различных моделях транец делается для крепления мотора. Транцевая доска или транец собирается из доски толщиной 25 мм, или многослойной фанеры, усиленной сверху бруском. Такое усиление позволяет более прочно зажимать струбцину крепления двигателя.

Каркас лодки

Последовательность сборки каркаса:

• выкладка киля;
• установка штевней;
• разметка по килю мест установки шпангоутов;
• установка шпангоутов;
• соединение шпангоутов, штевней и транца бортовыми досками;
• проверка геометрии, окончательное закрепление деталей.
• Места соединения деталей перед креплением рекомендуется обработать водоотталкивающим составом или пропитать олифой.

Обшивка лодки фанерой

По вырезанным шаблонам выпиливаются из листов фанеры детали днища и бортов.

Далее:

• каркас переворачивают вверх килем;
• наружные поверхности киля и шпангоутов зачищают, делают поверхность идеально ровной;
• места соединения киля, шпангоутов, стрингеров промазывают клеем;
• укладывают детали днища, фиксируют с помощью степлера, а далее пробивают гвоздями;
• бортовые элементы сначала примеряют, а потом по аналогии с днищем проклеивают и прибивают гвоздями, с таким условием, чтобы не было зазора между полотном днища и бортов.
• При установке полотен, необходимо следить, чтобы волокна наружного слоя шпона были направлены вдоль корпуса не поперек.

Клеевые работы

Клеевые работы, проводимые на разных этапах постройки судна связаны с созданием прочного соединения склеиваемых деталей, заполнения полостей между деталями.

Для улучшения защиты фанерной обшивки от воздействия воды поверх фанеры приклеивается стеклоткань. Такое решение позволяет существенно продлить ресурс лодки. Ткань равномерно разглаживается по поверхности, при этом не допускается оставление складок ткани и воздушных пузырей. Приклеивание происходит от киля к бортовым доскам.

Покраска

После полного высыхания ткани проводится шпаклевка поверхности и последующая покраска. Для шпаклевки рекомендуются современные готовые шпаклевочные смеси на синтетической основе. Покраска может проходить в два этапа – грунтовка и покраска краской, или покрытие двумя слоями краски.

Особенности конструирования лодки

Лодка своими руками из пенопласта, оклеенная стекловолокном, создается по следующему принципу:

1. После того как мастер создаст проект и чертеж будущей лодки, по указанной ранее схеме нужно создать модель конструкции из фанеры. Куски такого материала вырезаются с учетом размеров элементов, склеиваются друг с другом эпоксидным клеем (также для этого можно применять эпоксидную смолу).
2. Вокруг созданной модели из фанеры следует наклеить заранее приготовленные листки полистирола, используя для этого чертеж. Чтобы обеспечить более качественное сцепление стыков, их следует срезать под углом в 45 градусов.
3. Далее по периметру лодку покрывают каркасом из реек размером 10 на 30 миллиметров.
4. Форшпигель и транец важно установить на фанерную модель с помощью шурупов.
5. После вырезается дно из полистирола, приклеивается к торцевым и боковым участкам, а сверху прикладывается груз. Лишний материал, который остается на участке стыка, следует срезать острым инструментом.
6. Борта, скреплявшиеся ранее шурупами, теперь склеиваются друг с другом. Они были нужны, чтобы предотвратить деформацию пенополистирола во время склеивания деталей. Места отверстий от шурупов следует заклеить.
7. По периметру лодку ошкуривают наждачной бумагой.
8. Далее для оклеивания корпуса лодки следует применять стекловолокно (1 слой для бортов и 2 слоя для днища).
9. После корпус следует отшпаклевать и зачистить.
10. С внутренней стороны изделие также заделывают стекловолокном, для борта используют один слой, для днища — двойной, после проходятся шпаклевкой и зачищают точно так же, как и катер.

Ниже представлено фото лодки. Своими руками создать такое плавсредство достаточно просто .

Регистрация судна

Постановка на учет лодки самостоятельной постройки имеет некоторые особенности. При первичной регистрации плавсредства необходимо подать в Госинспекцию по маломерным судам:

• паспорт;
• индивидуальный налоговый номер;
• согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования на судно с заключением о признании судна годным к эксплуатации;
• чеки на материалы, используемые при постройке;
• квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию;
• регистрационную карточку;
• заявление на регистрацию.

Образцы всех документов с онлайн-калькуляторами расчета суммы платежа можно найти в открытом доступе в интернете.

Постройка лодки из фанеры для мастера, как правило, не заканчивается простым испытанием лодки на большой воде. Это как показывает практика настолько захватывающий и увлекательный процесс, что после первой постройки обязательно будет и вторая, при этом опыт, полученный при первой постройке в дальнейшем будет не только обогащен новыми приемами и технологиями, но и усовершенствован новыми техническими решениями в конструкции лодки.

bolshoyulov.ru

Примерный подсчет стоимости

Теперь, как всегда, самый актуальный вопрос: сколько будет стоить такая лодка? Ниже приведен примерный расчет стоимости используемых материалов:

• Лист полипропилена 5х2000х4000 мм цена 7850 рублей.
• Крепеж из расчета 200 болтов с гайками и шайбами обойдется в 1000 рублей.
• Доски, скорее всего в хозяйстве найдутся, если нет – доска 50х200х6м примерно 600 руб.
• Один картридж герметика стоит около 300 рублей.
• 10 метров ПВХ трубы для закрытия крепелений примерно 1000 рублей.
• Оснастка, весла, мотор сложно подсчитать. Тут все зависит от вкуса и кармана владельца;
• Необходимый инструмент, как правило, найдется в хозяйстве или берется напрокат.

Складная лодка из полипропилена, сделанная своими руками обойдется намного дешевле, чем такая же промышленно изготовленная. Хорошее настроение, отличная рыбалка, охота или путешествие обеспечено.

Семь футов под килем!

03 июля 2019

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

• Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности
  Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.
• Полиуретановый клей.
• Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
• Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
• Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
• Электролобзик.
• Наждачная бумага.
• Рулетка.
• Пакля.
• Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
• Кисти для нанесения краски.
• Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
• Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
• Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
• Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
• Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
• Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

1. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам
   Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.
2. Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
3. Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
4. Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
5. Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
6. Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
7. В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
8. В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
9. На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
10. Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

• Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
• Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

Создание своими руками

Как сделать самодельную лодку? После создания полного проекта с подробным нанесением всех деталей будущего изделия можно перейти к сборке каркаса. К скелету лодки будут фиксироваться внутренняя, главная и внешняя обшивки. Скелет следует делать как можно крепче, так как именно от него будет зависеть плавучесть готового средства.

Как построить лодку? Главная обшивка изделия пенопластом помогает добиться устойчивости средства и непотопляемости на поверхности воды. Все части главной обшивки должны как можно лучше быть приклеены друг к другу, чтобы предотвратить попадание влаги. Внутренняя часть станет защитным слоем для быстро повреждаемого пенопласта механическими факторами, внешняя – защитит материал с наружной стороны (должна быть крепкой и защищать от воды).